碎雨试杀

碎雨

我是个金庸迷，也喜欢孤来独往的旅行。

或许是受那为情遁世、武功绝顶、隐忍高贵的“南帝”影响吧，多年来，大理，总是带给我更多神秘的向往。。。。。。

遥远的古国，消失的古城。大理古国确有其实，段王爷也确有其人。

大理古国及其前的南诏国政权延续了五百多年，一度成为云南的政治、经济、文化中心。鼎盛时其势力范围东至今贵州普安，西至缅甸江头城，南至越南黑河，北至大渡河，比现今云南省三倍还大。

宋徽宗时，授大理国王为“云南节度使、金紫光禄大夫、大理王”。大理国一方面对宋称臣纳贡，同时又接受当时周边众多番夷小国的岁贡，具有双重身份。

茶马古道，源于唐宋时期西南边疆的茶马互市，是中国古代与南亚地区一条重要的贸易通道，被称作历史上的又一条丝绸之路。

茶马古道的线路主要有两条：一为川藏茶马古道。从今四川雅安，经泸定、康定、巴塘、昌都进入西藏，再到尼泊尔、印度；另一为滇藏茶马古道。从云南茶叶主产区思茅、普洱，经大理、丽江、中甸，进入西藏，再经江孜、亚东，分别到缅甸、尼泊尔、印度。由此也形成了世界上地势最高、山路最险、距离最遥远的茶马文明。

这一切，随着忽必烈挥师南下，在1253年戛然而止。

而今的大理古城，为唐天宝年间南诏王新都。从前规模庞大、功能齐备的古城建筑早已不复存在，只有南城门一段城墙为当年所遗留。

仰望南城门，晴朗的阳光下，郭沫若所书“大理”二字稳重端庄，古朴大气。似在向人们无声地述说着它昔日的恢宏壮阔。

顺便说一句，对于郭老的人品虽一向怀有保留意见，但对他的书法和学问是非常佩服的。

古城文明几乎完全被商业气息所替代。

近十年来我三赴大理，这也是最深的感受。

走进古城，石板小街两旁纵横全部是商铺。除了普通的旅游纪念品，比较有意义就算是大理特有的扎染、白族绣品、手工银器和大理石制品了。

古城中心，可以看到一座城楼，楼头匾额上题有“玉华楼”三字。玉华楼也是大理古城保留下来的为数不多古董了。

历史从遥远走来，偶也作弄与人。

野蛮要向文明过渡，文明却总被野蛮所毁灭。

农耕文明盛极的大理为何被游牧民族蒙古所灭？

儒家文化是否又会淹没于商业文化之中？

神游遥远古国，行走在消失的古城。

我在沉思。