晋南怀古

蒙面佐罗

[这个贴子最后由枫竹秋韵在 2004/02/07 09:22am 第 1 次编辑]


                      一  坐火车
很久没坐火车了，很久没坐火车去山西了；它勾起了似乎很模糊的回忆，它联系着穷学生的快乐，穷小子的浪漫……
窗外是看不穿的夜，我们被拖曳着在浓黑中穿行。车身摇着，车轮与轨道单调的轰响似乎显得很遥远，象是从地底传上来的远古的鼓点。有点象摇篮；其实摇篮的滋味早已经忘却了，但想必是这样的：很温暖，摇，摇，仿佛世界都在轻摇；摇篮就是婴儿的世界，安宁、温馨，是母亲怀抱的替代――作个婴儿真好。
回首窗外，依然是浓的黑，我知道，其实那黑的深处就是太行山，很深的山。飞驰的摇篮把我们拖向哪里？我宁愿不知道。我贪恋这黑暗中安全而有些温乎乎的摇。
孤枕太行月，
摇曳过雄关。
春风透骨暖，
往事入梦寒。

                      二  解州关帝庙(全国重点文物)
                          运城市解州镇西关
广义地讲，运城是关公的老家。官办的关帝庙在运城的解州镇，据说是全国最大的关帝庙；民办的关帝庙在离它不远的常平村，其实那里才是关公的出生地。
按字典的解释，解州的“解”读ｘｉè，可在本地却被读成ｈａì，包括这里著名的内陆大盐湖解池，也是同样读音。倘若你向当地人打听ｘｉè州，他们肯定瞠目结舌。
解州的关帝庙在清朝时大规模重建，很大程度上是因为满族人在关外时就崇拜关公，认为他是“义”的化身。高大的殿宇，精美的牌坊，恢宏的格局，肃穆的气氛，都是题中应有之义，倒也不出乎意料；然而它的勾栏，或称栏板，却颇让人感到意外。如果你还记得北京故宫的栏板，你马上就会想到云气纹、龙、凤、鹤之类符合肃穆气氛的雕饰。可这里的栏板和柱头却大出人意表，你猜得到吗？竟然是灵动的猴子，农家风味的南瓜，憨态可掬的胖丫头，还扛着一枝莲花。

                      三  常平关帝庙
                          运城市常平村
照当地人的说法，这里是关老爷的家庙，即所谓“关帝祖祠”，距解州关帝庙约20分钟的车程。
这庙的规模比官办的要小了许多，而且多为清代建筑，虽然据说是创建于隋代。但相对小的格局却给人以紧凑的感觉，柏树森森，浓荫匝地，分外清幽，反倒让人觉得离关公近了许多。娘娘殿里供的是关公的妇人，凤冠霞帔，神态自若，象一位大家太太，以我陋见，关公夫妻同在一庙，好象这里是独一份，给人一种家庭感，很舒服。
出得门来，风柔柔的，好象丝绸拂面。地里的麦子长得很旺，油绿中已经染上了浅浅的黄。金黄是秋收的色彩，于是，秋便成了收获的同义词，于是，农民就索性称麦子的收获为“麦秋”。麦子就是这样，染黄的绿毫不费力地把春的蓬勃和秋的成熟和谐地结合在了一起。
车窗外钻进南来的薰风，柔柔的，心里充满了欢乐，为了蓬勃，也为了成熟。

                      四  永乐宫（全国重点文物）
                          芮城龙泉村
敦煌壁画和永乐宫壁画雄踞中国佛教和道教壁画之首。我好象从小学就知道了它们的威名。那时，孩子心性，没太在意永乐宫壁画的精美，只是觉得由于修三门峡水库，怕把它淹掉，便把它从黄河边的永乐村搬到芮城边缘的工程令人咋舌不已。以后又陆陆续续看了不少有关永乐宫壁画的画册，才注意到那些壁画的了不起。但与到敦煌的感觉差不多，除了由画片到现实的转化叫人兴奋以外（真的，我们的汽车接近它的时候，我竟然有些微微的激动），它的一切是那样熟悉。
感想有二：
1、 如果永乐宫仍然雄踞在黄河边，从古老的大殿抬眼远眺水从天上来的黄河，触发千古的感怀，那感觉应该远比在闹市边要强烈。正在兴建的宽阔的马路，眼看就要将永乐宫包围的商业网点，让人心里悒悒不乐，隐隐不安。向古迹掠夺利润，是一件焚琴煮鹤、大煞风景的事；可掠夺利润的人也振振有辞――利用优势，发展经济嘛！
2、 敦煌诸神是住在山洞里，永乐宫诸神是住在房子里。山洞里的神飘逸自在，不受羁勒，在山间和云霭中快乐地穿进飞出，好象有他们自己的世界，和人没什么关系。房子里的神规规矩矩，安逸而舒适地过着家居的小日子；常说他们是受十方供养，其实在受供养中也就和我们俗人交往了起来――他们勤于管理人间事务，管生死，管病痛，管发财，管升官，管惩恶，管奖善，甚至还管谈恋爱、生孩子。于是，房子里的神象是我们的长官，又象是我们的家人，有些亲切。
山洞里的神高鼻深目，袒胸露怀，所谓拈花微笑，总有些性感，一望而知是外国人。
房子里的神是地道的中国人，微笑的女神温婉含蓄，发怒的男神，须发贲张，大袖飘飘，真是我们的老祖宗，所以很亲切。

                      五  普救寺·莺莺塔
                          永济市西厢村
说起“普救寺”三字，相信大多数人都不会有多大反应，但若说起《西厢记》来，即使是最前卫的小青年也能至少记起三个名字：张生、崔莺莺和家喻户晓的红娘。此时，若说这三人的故事就发生在此地，张生戏莺莺的那座塔就在寺后，名曰“莺莺塔”，大家便都会如梦初醒般地喊道：“原来是这儿呀！”
可惜，我们现在看到的这座普救寺，除了那莺莺塔外，都是一把大火后的新建筑了。不过，新寺院的修建肯定受过内行的指点，粗壮的人字拱和其他的斗拱，以及古色古香的破棂子窗，都颇具古意，尽管已是盛唐风光的倒影，却也很令人心动。
打从一接近那庙，就触到了浓浓的浪漫气息。汽车刚一拐过曾是汉唐故道的山嘴，电线杆上一方小小的蓝色地名牌就闯进了眼帘：“西厢”。心头一热，这小小的西厢村多少年来，曾使多少少男少女为之倾倒！从踏进这小村的那一刻，一个“情”便与你纠缠不休。簇新的山门上迎头便是一副簇新的对联：
                           普愿天下有情
                           都成菩提眷属
这可以说是对“情”的一般性描述。进得山门，就是“情”的具体内容了――当然，那细节都是导游小姐绘声绘色地提供的。
人性的深处似乎都有一种窥人隐私的秘密愿望和对偷情的特殊兴趣。难怪总是有游客执拗地向导游小姐追问，张生和莺莺第一次邂逅相逢的地方到底在哪里；这当然是很为难导游的一个问题，但她很肯定地指着一条残破的小路说：“就是在这里！”小路名曰：“莺莺小道”。虽然这不过是旅游业通常的噱头，但大家似乎都很满意。
邂逅相逢，两情相悦之后，翻墙头而赴约会的故事就发生了。因此，我们便来到了那深闺院前。又是对联一副：
                       梨花院落溶溶月
                       柳絮池塘淡淡风
很浪漫的地点，很浪漫的意境。一道粉墙前有一丛绿油油的细竹，一块白色的牌子很古雅地写着：“张生逾垣处”。大概管理人员认为“跳墙”二字不雅，似与窃贼有关。其实，张生这么跳来跳去，也可以说是恋情的窃贼，不然怎么叫偷情呢？这墙的外面是一棵歪脖树，正好让张生当了梯子，但里面的墙以我的愚见，似乎高了些，张生若非是跆拳道的练家子，扭了脚脖子恐怕是最轻的伤。
梨花深院的中心，有一道木屏，上面龙飞凤舞地写着莺莺给张生的那首著名的赠诗：
                       待月西厢下，
                       迎风户半开；
                       隔墙风影动，
                       疑是玉人来。
诗很精彩，导游小姐的解说更加精彩，令人绝倒。她说，这首诗纯粹是莺莺小姐写给张生哥哥的接头暗号。第一句是时间（月上中天的半夜）；第二句是莺莺提供的方便（窗没关）；第三句是方法和路径（翻墙头，当然，具体地点张生自选）；第四是本接头信件所致送的受信人（古人管心上人叫玉人）。导游小姐断然道：“你看，时间、地点、方法，一清二楚。这就是古人的智慧。”旨哉斯言！！！！！
窥人隐私的秘密愿望和对偷情的特殊兴趣弥漫开来。游客们在这神秘而浪漫的院落中，个个脸上都挂着隐隐的、会心的、满足的、暧昧的、理解的、莫可言状的微笑；回首处，我看见司机刘正在试戴供照相留念的张生帽。
对于咱们这样一个很假道学的古国，西厢的故事竟然是从偷情开始，多少算是一个文学上的奇观。当然，它肯定会是以大团圆结束的，没有发生始乱终弃的悲剧，颇合“淫而不乱”的古义：怀春的少男少女从中可以学习浪漫的技巧；大妈大嫂们既可以为之掬一把喜忧参半的泪水，也能够使自己未曾经历浪漫的遗憾和艳羡得到痛快的宣泄；而道学的大人先生们则因为“有情人终成眷属”，没有使“男女受授不亲”的原则受到实质性的伤害而摇头晃脑，他们私下里宁愿自己也当一回张生。大团圆是一定的，否则，活泼可爱的红娘便会在瞬间变成“皮条客”或“马泊六”，张生肯定是小流氓，而莺莺必是淫娃。于是，皆大欢喜。罗密欧于朱丽叶式的悲剧，不大合中国人的口味。悲剧会拷问人的灵魂，对灵魂的拷问也不是我们的传统――我们不喜欢拷问；所以，我们是个乐天而知足的民族。
难道我们只配品尝张生和莺莺式的略带甜腻的小戏吗？

                      六  飞云楼（全国重点文物保护单位）
                          万荣县县城
飞云楼在万荣县城；万荣县城原来是解（当地仍读ｈàｉ）店镇，所以，飞云楼亦称解殿楼；万荣县民谣：“万荣有个解店楼，半截插在云里头。”
山西有两个名冠全国的全木制结构的建筑，一个是应县的木塔，一个就是万荣的飞云楼。全部建筑均用榫铆连接，不用一根铁钉，是世界上著名的建筑奇迹。应县木塔一柱冲天，
以气势高峻而慑人。飞云楼则是明三暗五的十字歇山顶，矫崾而上，32个翼角缠连交织，宛若展翅的凤凰：秀丽而不失堂皇，繁复而不失凝重，俊俏而不失古雅；凭楼愿望，阡陌在望，的确有些插在云里头的感觉。
楼体靠四根巨木为脊梁，拔地而起，直贯上下，只此四根木柱和这种结构形式，已经是蔚为奇观了。由于楼体复杂，必须施用大量的斗拱，置身其中，你会觉得你被各式各样的斗拱所包围，斗拱本身轻灵的外观，本就十分秀美纤巧，若数百个斗拱在你的左边，在你的右边，在你的前边，在你的后边，在你的上边，在你的下边，你便会觉得是走进了一座巨型的积木之中，巧思巨构，叹为观止。所以，讲解员会骄傲地告诉你，这里是“斗拱博物馆”。
然而最令人感动的，是这里的梁、枋、椽、檩、柱、斗拱、雀替、勾栏、阑额、藻井、垂柱、云墩、驼峰、角背、替木，全部保持着木材的本色。遥想当年，这飞云楼是东岳庙的乐楼，必是描金错彩，琉瓦生辉，飞甍夺空，笙歌绕梁；随着岁月的流逝，红漆剥落了，彩绘斑驳了，终于，木头们脱尽了铅华，裸露出了自己的本来面目，原来它象庄稼汉一样朴实：似白而灰，似灰又白，有着祖父般的沉着和忧郁；接近油光的表面，是时光的磨砺；裂纹和原木的筋腱，累累纵横，是岁月的脚步；那清晰的、流畅的、疏密有致的木纹，难道不是光阴的眉眼吗？这里记录了全部历史的信息，这里沉淀了所有欢乐与伤。
人们啊，发发慈悲吧，千万不要借口保护古迹，用现代的红漆绿彩盖住这岁月的脚步，把一位令人肃然起敬的儒雅的老爷爷，装扮成红袄绿裤的当代村姑！！

                      七  后土祠·秋风楼（全国重点文物保护单位）
                          万荣县庙前村
什么叫意外？原来没想到的事叫意外。从飞云楼出来，天已向暮，还去不去后土祠以及它所属的秋风楼？此前，只知道后土祠是轩辕帝扫土为坛，祭祀土神的地方，汉武帝首次在那里建庙，并写下了一唱三叹、柔肠百结的《秋风辞》；中国是个农业国家，土地自然是国家的命脉，所以有“皇天后土”之说。再说，那里的秋风楼据说不比秋风楼差。
山西朋友老王就是万荣人，他说：“那有甚可看的，很破，很烂，没甚东西啦。”想了想，不能信他的话，在他们的眼中，只有修葺一新，出售门票的地方，才是好去处。这次不去，下次就不知道猴年马月了，怎对得起皇天后土！于是决定去。于是在已见苍茫的天色中向后土祠赶去。
真正是意外！要是不来真要后悔一辈子！
且不说那酷似飞云楼的秋风楼让人惊叹不置，就是那虽已破旧龙钟的后土祠，其规模之宏大，用料之实在，做工之考究，已属罕见。秋风楼的精美多少在意料之中，但后土祠的壮美，实在是毫无思想准备。
后土祠现残存大殿以及与之相连的献殿，戏台和山门，配殿也剩了不少，可惜已经从30年代起就被改成学校的教室了，现在差不多都腾空了，据老乡讲，明年就要大举重修了。
我自信见过不少古建，但这里悬山顶的大殿却是我见过的最宏丽的，锻铁的悬鱼，则是第一次看到；雕花阑额精美绝伦，仿木砖雕垂花柱精美绝伦，形制奇巧而高大的螭吻精美绝伦，结构繁复的刹顶精美绝伦，纹饰藻丽、方座而鼓墩的柱础精美绝伦，宽敞堂皇的并列两联戏台精美绝伦，腾龙飞舞的砖雕照壁精美绝伦，就连被黄泥巴砌住因而犹抱琵琶半遮面的蟠龙柱也精美绝伦……眼看不过来了，这就是美不胜收，手中的相机嚓嚓作响，抱着相机的手都有些微微发抖；也说不清是建筑艺术的感动，还是意外的惊喜所致，嘴里只是喃喃地叨念着：“太美了！太美了！！”
等到登上秋风楼的时候，天已经擦黑了。冥蒙中的众斗拱和交叉纵横的梁架显得格外有情调，似乎在忧郁地诉说着什么，是远古的情怀？沧桑的低吟？举目望去，连瓦飞甍的后土祠穆然肃立，格外庄重，它代表着我们对黄土地的热爱和崇拜。抬眼向远处望去，我蓦地呆住了，黑沉沉的田畴上穿行着一条亮带，那就是母亲黄河的优美旖旎而又雄壮健硕的身体。
且听《秋风辞》：
                     秋风起兮白云飞，
                     草木黄落兮雁南归。
                     兰有秀兮菊有芳，
                     怀佳人兮不能忘。
                     泛楼船兮济汾河，
                     横中流兮扬素波。
                     箫鼓鸣兮发棹歌，
                     欢乐极兮哀情多。
                     少壮几时兮奈老何？

                      八  司马光祠（全国重点文物保护单位）
                          夏县鸣条冈
司马光祠有点儿荒凉，与其他著名景点相比，我想。可能是那一片长满了荒草的司马氏墓地，平添了“西风残照，汉家陵阕”的古风，我想。石象生蹲伏在草丛里，忠实地守卫着墓地的主人，面目古拙，被风雨剥去了棱角；那只石虎看起来有些象猴子，我想。到处都是，粗壮而简洁的斗拱，一望而知是很古老的结构，和已经看过的许多庙相似；这里真是古老文化的发祥地，我想。黄土的滞重，人好象也应该滞重，但在古代却偏爱出大官，尤其是宰相级的，可眼下的晋南人却缺少顶尖的人物，不及他们的祖宗，却在搞着发小财、大污染的勾当，不信就看看随处冒着的白烟、黄烟、甚至恐怖的红烟；他们该反思一下了，我想。很精彩，国家一级文物，苏轼写的《杏花碑》，据说他和司马光不太和；古人也许比我们要宽容得多，我想。佛像和胁侍像塑工精美，衣褶和裙裾上的彩描细致生动，是宋塑的精品，在右路的余庆禅院；可两厢塑像的头被文物贩子割走了，被斩了首，换钱去了；讲解员说，还有不少精品毁于文化大革命；一个幽默，“司马光砸光”，或“司马缸砸光”，我不禁想。

                      九  临汾的夜
临汾名闻遐迩的古迹是尧庙，可惜，前几年一把火烧掉了，现在的这座是刚刚建起来的，这足已使识者意兴阑珊。但这次在临汾我们只是过路而已，到时天已落黑。
吃完晚饭，天黑透了。一行人走出宾馆大门，闲闲地在左近的五一广场遛哒；没有了紧迫感，身心俱泰。温温的晚风中，好象有一股淡淡的甜味，广场的一角开辟成了游乐场，孩子们玩着电动车，脆生生的笑，能穿透所有疲惫的心。司机刘突然说：“看咱们，跟奔命似的，奔什么呢？”众皆默然。
“我们是聪明人吗？”我想。真不知道答案。深邃使人困惑，透彻使人悲哀，严肃使人沉重，经验使人寡断，睿智使人胆怯。

                      十  壶口瀑布
                          山西吉县与陕西宜川交界处
轮椅，一位老人。老人坐在轮椅上，身边是他的儿女。从岸边到壶口瀑布的旁边，大约有200米左右的距离，浑圆的巨石逶逶迤迤地连接着这段距离，为了游人通行的方便，巨石之间修了水泥的小拱桥，象是一道道括号把它们囊括在了一起。儿女们吃力地把老人和轮椅在括号上搬上搬下，走向瀑布的所在。老人很镇定地任凭儿女们摆布，遇到了一道高坎，儿女们有些吃力；我搭了把手，将老人和轮椅一起搬过了那道坎，老人抬头向我微笑了一下。
一走近壶口瀑布的激流旁，便把老人的事忘到脑后去了，只顾心神激荡地领略黄河的壮丽。离去的时候，我爬上了瀑布旁的岩石，猛一抬头，又看见了轮椅上的老人。儿女们想必是到第一线观景去了，只剩下了他一人。斜射的夕阳中透出了些许金光，洒在了老人斑白的头发上，脸上的老年斑清晰可辨，记录着他走过的岁月，月白色的衬衫在风中轻轻抖动着，越发显出老人的巍然不动；他脸上的肌肉也巍然不动，也许是人生的磨蚀使神经已经疲劳，再也拉不动脸上的表情了，但眼中迸射出的异彩却仍然是黄河子孙的爱恋；老人和轮椅傲岸地兀立在灰色岩石的顶端，披 着斜阳的金，象一尊雕像，刹那间，我觉得老人美极了。我呆呆地望了半晌。
         
                      十一  坤柔圣母庙
                            吉县谢悉村
坤柔圣母庙是一定要去的，尽管从壶口瀑布赶到吉县县城时已经是半下午了。一来这庙的建筑形式很有特点，减柱法使它的建筑显得轻捷，垂柱的藻井更是少见，被誉为宋元时的建筑代表作；二来是这座庙的名字实在有特点。可没想到只是找这座庙就大费周折。
在县城里打听时，一位小铺的主人很坚决地告诉我们，此庙已经不是资料上讲的，在一个叫做谢悉村的地方，而是在县城的边上；“是迁建的这里的，”他笑道。我们大感庆幸：不用多跑路了。所谓迁建的圣母庙的确就在县城的边上，很快就找到了。可是，明清式的歇山顶，簇新的梁柱，让我迷惑起来。当然，那代表作式的梁枋和藻井大体和资料上介绍的相仿，可罩了红漆的木料更是让人起疑，一问看门老头儿，果不其然，这座庙是仿建的，老庙仍在老地方。忍住了心头的愤恨，大家决定，事已至此，不找到原作，誓不罢休！
于是，又返回县城，从头开始。司机刘提了个合理化的建议：应当去问开“摩的”的司机，此辈走南闯北，一定知道底细。司机刘自告奋勇地去了。有顷，司机刘很兴奋地跑了回来，说是庙在城东（这和资料的记载一致），但当地称它为“社喜庙”，如果按这个名字去打听，尽人皆知。司机刘声称，这三个字是他核对过的：社会的“社”，喜庆的“喜”。我知道，许多寺庙的当地都别有土名，但“社喜”二字还是令人不可索解。“社”字好说，凡后土庙都可称“社”，但好象没见过“社”与“喜”连用的。心中仍然迷惑。但大方向不错，也只好如此了。
一路打听去，居然有几个人知道“社喜庙”，心中大定。可是，当我们估计路已经赶得差不多时，仍未见寺庙一类的建筑，心又悬了起来。不得已，停下车来，向一位老大爷打听。按我的经验，在农村地区，千万别向妇女打听路。她们往往没有方向感，对掌故也知之甚少，但却敢瞎指路；我吃过若干次亏，旅游者当引以为戒。中年以上的男人往往是最可靠的；然而这位老大爷却出毛病：他居然指向了相反的方向！陪同我们的当地司机老杨坚决反对走回头路：既然大家都说社喜庙在东边，就决不可能在西边；山区不象平原，走错了路就兜不回来。
“这老汉瞎说哩！”老杨断然道。
想想有理，继续前进。车开得很慢，为的是能仔细搜索社喜庙。大约走了五六里路，我猛地看见路边有一个小牌子，箭头指向山上：“谢悉村”。我拍了下大腿，一瞬间豁然贯通，“社喜庙”者，“谢悉庙”也！司机刘误人不浅！众皆大乐，在司机刘愤然的哓哓辩解声中，我们驱车上山了。

                      十二  暮色中的归路
人在逆旅，有时候心理会很脆弱，或者说很敏感，或者说，很能把内心深处的感觉启发出来，而在平时却隐得很深。我们一行人马在吕梁的深山中转，夕阳在山，金色的余晖在天边徜徉，淡蓝的山浸浴在一派迷蒙之中，急归的宿鸟匆匆贴着树尖掠过，去找寻它的巢；暮归的羊牛影影绰绰地沿着小路走来，偶尔哞哞几声，衬出了山村的幽；涧中的溪水潺潺地走进已经落黑的山谷，汇入山脚下那片不可捉摸的紫霭；坡上的窑洞三三两两地缀在黄土崖上，小小的木框方窗中透出了几粒温馨的灯光。心中会蓦地涌起今夕何夕的惆怅，忽而急着去找自己的巢，忽而又愿依违在暝色中，迟迟其归，等待最后的黑暗把人抛进孤独――朦胧的暮色，要么启人哲理式的深思，要么启人失恋似的爱恋。山中的黄昏，匪夷所思的、妙不可言的诱惑。就在此时此刻，你可好吗――我远方的朋友？

                      十三  龙  门
                            河津市禹门口
又是一个久已向往的地方。一个读书人向往的地方。相传鲤鱼跃过龙门后，就会变成龙，于是，古时把科举考试中考中进士称为“跳龙门”，即使在当代，也还是有不少地方把考取大学视为跳龙门。
从河津出发，约20分钟后，便看到黄河了。拐过一道弯，一道脏兮兮的、飘着煤粉的弯道，并排三座桥赫然出现在眼前：铁路桥、公路桥、吊桥。我喜欢那座吊桥，象钢缆编织的龙，从黄河的这边直飞黄河的那边，在风中荡荡的，看上去有些目眩，不知当年人们是怎么在上面走的，一想到车辆也得从这上面挨过去，腿就有些发软。幸好它久已封闭，桥的两端钻进了荒草中，愈加显得面目沧桑。
黄河古渡口。一边是屏风一样的高山，浩浩的黄河好象推开了屏风的门，从迂回已久的、憋闷的群山中一泄而出，荡荡然展开身体，舒一舒筋骨，缓缓而坚定地来了。不知怎的，起初我以为那山门开处就是龙门，但怎么也想象不出古人所说的、在大水季节声震十里的气势，不由地有几分困惑，几分失望。
“这就是龙门？”我问在古渡口卖杂货的大嫂。大嫂咭咭呱呱地大笑起来，一指相反的方向：“龙门在那边呢！”
恍然大悟。原来那并列的三座桥飞架的地方就是龙门。象两座天然的桥墩，象两道插进黄河的铁拴，黄河在这里陡然变窄，把刚刚舒开筋骨的黄河又拦腰束紧；三条虹般的桥把中断的铁拴挽在了一起。
虽然是枯水季节，但再次被束紧的黄河好象不耐烦地低低怒吼着，打着漩从桥下冲了过去。有志气的鲤鱼，跃过去！

                      十四  柴惟荣德行碑
                            河津市太阳村
司机刘这次出游有些郁闷，因为车都是山西朋友提供的，每车一名司机；虽然他时常能够替替手，但司机就是这样的，谁都不喜欢外人动自己的车。所以，司机刘只好又发挥自己善在车中睡觉的特长，常在梦乡了。
我这辆车的司机是老杨，50来岁，见多识广，一副老江湖的模样。起初，老杨对我们的行动有些不解，不明白这一行人为什么常和荒庙较劲，或者即使在旅游热点，也总围着柱子啊、石碑啊、栏杆什么的转来转去，或者在奔驰的汽车中也总是望着远处是不是有古建的大屋顶。后来，经过我们的“开导”和他自己的观察，他终于明白我们是来看“古文化”的，并且不自觉地进入了角色，也开始以我们同样的眼光打量起周围来了。
柴惟荣德行碑就是他发现。
“看！那是什么？”老杨喊道。我抬头一看，在路边约50米出矗立着一座碑楼。没等我看清，车就过去了。
“很美哩，”老杨放慢了车速，司机刘也适时醒来。
我回头一看，的确是很精美的碑楼。：“倒回去，”我断然道。
车倒回到一个土路的小路口，拐了下去。那是一座在旅游指南上没有记载的碑楼，四五米高，单檐歇山顶，水磨砖干摆，碑楼里边有一通黑色的石碑。完全仿木结构的砖雕精美绝伦，碑额为团龙八卦，镌刻亦复精美绝伦，再次显示了山西古代匠人的高超技巧。碑建在同治十二年。
此地有个非常美丽的名字――太阳村。一位始终在旁边观看的村民告诉我们，这个村里至今很多人仍姓柴，这位柴惟荣虽然得过诰封，但却是没出过远门的财主，是从报效军队供应上得来的功名。大概这位柴某人家从来没这么露过脸，为了这个小小的诰封，便建了这么一座精美的碑楼，大大的光宗耀祖了一回――山西的土财主老实得可爱。
以这通碑的精美程度，若换在南方的某一省，大概早就被宣布为文物保护单位了。可惜，在文物遍地的山西，文物的头衔还轮不到它。在风雨飘摇和人世沧桑中，它能保存多久，全看自己的运气了。心中不免有些黯然。我想，它竟然熬过了文革的打砸一关，也许得感谢太阳村的柴氏子孙吧。
看到我们一伙人啧啧称羡的样子和不断拍摄的忙乱，老杨十分得意；也许他此生第一次体验到了文物发现的乐趣。“哎呀，”老杨感叹地说，“认识你们以前，我还真没想到跑得这么熟的地方还有这么多宝贝！”
他开始以新的眼光打量自己生活了半辈子的故土了。

                      十五  青龙寺
                            稷山县马村
1、
“热烈庆祝青龙寺成为全国重点文物保护单位！”寺前的大标语如是说。
“山西真邪了！一不小心，就撞上个全国重点文物！”司机刘如是说。
寺在土冈上，掩映于枣林之中，别具佳趣。相传建于唐朝，但现存建筑多为元明遗物，有大小殿宇8间。各殿塑像均已不存，唯腰殿和后殿内尚存壁画185.13平方米。壁画以腰殿技巧最精，人物比例适度，色彩浑厚，线条流畅，画工之巧，可以永乐宫壁画媲美。有关资料如是说。
“画咱这庙里壁画的画师，是画永乐宫那人的师傅哩！”青龙寺的人如是说。
唉，人都爱自己的故乡，都热爱自己故乡的一草一木，所以，不免偏爱，夸作天下第一；可以理解。我如是说。
2、
尽管文管所的那中年汉子有些夸口，但高大的元碑、森森的殿宇和精美的壁画（尽管遗存甚少），青龙寺还是无愧于全国重点文物的称号。也许真的象司机刘说的，在这里随处都能撞上全国重点文物的缘故吧，文物本身已经有些让人见贵不贵了，反倒是周边的东西吸引了我的注意力。
塔刹。在腰殿前的塔刹起初让我误以为是香炉，但那样子怪怪的，也看不出在哪里烧香；于是，我问中年汉子：“这是香炉吗？”
“不。是一座塔的塔刹。塔毁了，我们就把它收到这儿啦，”汉子答道。
以前总是高山仰止般地仰望宝塔的尖端，有的浑朴，有的精巧，但总觉得太远了，看不大清楚。现在突然矗立在眼前，有些让人吃一惊的感觉。
熙宁石棺。熙宁是北宋神宗的年号，始于公元1068年，止于1077年。这具石棺也是被收藏在这里的，仿木棺结构，饰有精美的雕饰；算算它快有千年高寿了――头一次见这么老的棺材。
龙门形势石雕。它很委屈地倚在墙角，左上角断裂，被两道铁丝捆绑着，后面是它的碑座。但此碑雕刻精致，波浪滚滚的黄河，高耸的塔和现在已经消失的禹王庙全景；且不说它的艺术价值，仅其史料价值就不可估量。这通碑原来在稷山县的火车站前，石碑最怕汽车尾气的腐蚀，让它先在这里躲一躲，也不失为一策。
人物雕像。中国的三维雕像多是表现神佛的，即使像晋祠中的供养人，虽是世俗人物，但实际上也与神佛有关，极少有表现纯粹世俗生活的；因此，这位跪在地上，身背重物，皱纹纵横，神情愁苦的老头儿像就显得弥足珍贵了。据说此人是欠人重债，还不起，就雕了这样一座像，跪在那里――也许这是最早的精神赔偿。原件据说现存故宫博物院，是文革时期作为阶级压迫的证例展出的，是是非非，就且不去说了，但这种折辱人的主意真是够刁钻的。
吴绍先义行碑及雕像。很质朴的一位男人，马褂，拖着辫子，双手扶膝坐在那里，石雕的旁边是阎锡山亲书的一通石碑“稷山吴绍先先生义行碑”。据说这位吴先生出门作买卖时，他的幼弟被卖到了外地；吴绍先决心把弟弟找回来，于是在外奔波了14年，终于在北京找到了他的幼弟，被认为是“友于兄弟”美德的楷模。于是，他的义行传播乡里，以至于惊动了山西督军阎锡山，而阎督军一向是以“正人心”而标榜的，遂有此碑。不管怎么说，吴绍先还是干了一件不是人人都能办到的好事，我钦佩他。
感谢青龙寺，除了它自己的骄傲外，它还收留了这么多“文物难民”，不然，还不知道它们是什么样的命运呢。

                      十六  绛州古城
                            现为新绛县城
倘若新绛的城墙保存完好的话，大概平遥目前的地位就要受到挑战了。
这里保存着元代修建的州府大堂。
这里有创建于隋朝的花园。
这里有一塔高耸、名碑寄身的龙胜寺。
通常，明清时代的州县城只有鼓楼和钟楼，可这里又多出一个乐楼。三座楼都在绛州府大堂的东南侧，与绛州府大堂相互呼应，形成一组错落的古建群，背负冈峦，面对汾河，视野极为开阔，远望令人神为之一爽。高峻的地势，严谨的布局，显示了地方首脑机关的威风。楼台有点儿荒，鼓楼的背后野草丛生，瓦砾阑干，有些让人感伤；但从城门穿出去，视线陡然开阔，宽阔的石板路向下方倾斜，路边是半人高的护墙，严整古雅。鼓楼通常被称为“市楼”，是商贾聚集的地方，熙来攘往，车马喧嗔，摩肩击毂，是全城的热闹去处；现在虽然冷清了下来，但遥想当年，不免悠然神往。一回头，一位老人倚在城门洞边，藏蓝的衣服，黑边老式眼镜，神态闲豫地探望着我们这些外来人――他就象这座城楼一样的古老。
从古老的斜坡道下来，便是热闹的市中心了。但你若仔细看一下，就会发现两侧的小巷里仍然是山西特有的古老民居，精制的砖瓦，坚厚的围墙，封闭而高大的院落，长方形的狭窄而整齐的天井，用料实在而精工制作的梁枋，固然是晋南富裕的明证，但不也是高地居民心理封闭的体现吗？
随便望去，就会发现一座飞檐挺翘的庙宇；走近前去，是一座结构精美的小庙，守在路口。打听了一下，一位老人说是龙王庙，另一位老人说是娘娘庙，可惜现在显然被租给了商贩，改作了卖百货的铺子，门面也改成了不伦不类的、贼亮闪闪的铝合金门，看去让人大感郁闷。
随便拐个弯，就是一条古老的巷子。高大的围墙是高质量的水磨砖砌成的，偶尔露出的断面足足有两尺厚，让你不由地惊讶它的厚实。走进院子，高大轩敞的梁枋和精工的雕梁，长方形的院落，你不妨把它称作天井更合适，齐崭但却破旧，古老而略带阴郁，连院子里的人都被映上了一层古老的色彩，使你依稀觉得他们和你不是同时代的人。这样高质量而封闭院落就是对外防范的同义语，虽然它们在建筑上有着别具一格的美学价值，但那令人透不过气来的气氛，使你很怀疑这里的人怎么能住得下去――难怪巴金笔下的人物非要从这样阴郁的地方走出去不可了。
设想一下，倘若把这一切围在高大的城墙内，新绛和平遥真有一拼了。

                      十七  绛守居园池
                            新绛县城内
是谁在隋代的时候，就把江南的温山软水搬到了黄土地上？

                      十八  绛州大堂
                            新绛县城内
你诞生在遥远的辽代，想必新生的风采使你意气风发，描金的彩绘和鲜红欲滴的油漆是你初来人世的新装；高悬的匾额，威风八面的条案和高脚牌，是你新衣上的佩饰。你的前面是庄严的钟、鼓、乐三楼，你的后面是比你还要古老但却依然花木扶疏、荷塘曲流的绛守居园池，你们浑然构成了一组令人心醉的建筑群；所以你很骄傲，矗立在山坡上，昂首天外，俯视着古城里的子民。
真不知道有多少故事在你的襟怀里发生。震耳的惊堂木声，也许是清慎的廉吏为民伸冤的正气，但也许是敲剥钱财的蝇营狗苟。这个官搬出去了，那个官搬进来了，数都数不清，也许只有你知道这里面有几多庸庸碌碌的风尘俗吏，有几多刻薄寡恩的酷吏，有几多廉洁自守、兢兢业业的清官――一个走了，一个来了，这就是我们王朝史图上的纬线。也许你冷眼旁观着改朝换代，他们最多就是换一换你身上的饰物，一块匾额，一副对联，然后一如既往地做他们的官，清的自清，浊的自浊。也许某位太守的风流蕴藉曾深深地吸引着你，公余之时，杯酒在手，爽振长衣，俯眺远方如带的汾河，轻撚长须，陶然自醉地吟哦着一阕古诗……
今天的你已经脱尽了往昔的彩装，所有的饰物都没有了，连门窗都没有了，看着有点让人心酸。梁枋是你的脊骨，椽子是你的肋条，雀替是你的眉睫，但它们依然象辽代那样粗壮有力，遒劲地支撑着你的身体；累累木纹是你皮肤的本色，也许那肤色应该更白洁一些，但眼下却是深古铜色的，透着几分偏黑的烟色，想来是千年的岁月渗进去的经验和睿智？你还是那么健壮，没有了官气的你，与其说是象一位龙钟的老爷爷，倒不如说更象一位皮肤黧黑的壮硕的农夫。
你的肚中到底装了多少历史的故事和兴衰的感慨？最好去问仍然倚在你脚下的那方同样筋骨累累的唐朝的柱础。
                      十九  龙兴寺
                            新绛县城内
1、
按时髦的说法，龙兴寺内的那座塔是新绛的标志性建筑，高耸在城中，老远就望得见。山西是个多塔的地方，但所见都是上下差不多一般粗，形制古拙、厚重。但这座塔有些出奇，下部很粗壮，上部很细，收束得很急，宛如一只巨大的、浅灰色的尖辣椒矗立在那里，让我想到了杭州的保俶塔，轻盈而秀丽，可谓北方的奇观。
2、
龙兴寺原来是老道的丛林，建在唐代，叫做碧落观，当然是取义于白居易的名句：“上穷碧落下黄泉，两处茫茫皆不见”；后来，不知怎么让和尚占了，就成了龙兴寺。
话说当年老道当家的时候，觉得观里缺点儿文化色彩，便祈求上苍赐碑文。于是在大殿中闭关三日，念念有词，铙钹齐鸣，不亦乐乎。三天过后，老道推门而出，放眼望去，但见仙鹤双双起舞，翩翩翱翔，瑞气千条，那原本平滑无一字的碑石上宛然出现了篆体的碑文；书法奇古，笔意精绝。当时的大书法家李阳冰听说后，急忙赶来观看；不料李某人看过之后，自度不能写出这么古拙的字来，便一肚皮山西老醋，既妒且恨，不由地“怒从心头起，恶向胆边生”，操锤便向石碑砸去，于是，精美的石碑中间就留下了一道锤痕。事见《山右金石存略》。
因为这碑在碧落观中，人们便称这碑为《碧落碑》。眼下，碑在龙兴寺正中――碑的确名闻遐迩，不信，可查《辞海》，里面有专条。

                      二十  稷王庙
                            万荣县太赵村
晋南这地方几乎集中了所有我们著名的老祖宗，除了尧、舜、禹和后土之外，还有后稷。据说“稷”是谷子，而且是粘的那种，现在那里的人还吃黄米的年糕，可能是稷的遗风吧。据说后稷曾在这里教人们稼穑，从此人们就学会了种庄稼，而种庄稼对我们这个农业社会来说，是件多么重要的事呀。社为土神，稷为谷神，所以“社稷”二字就成了国家江山的同义语。不过，我总觉得，后稷应该是个老农的形象。
山西司机老杨经过几天的熏陶，已经从一位旁观者俨然变成了半个考古者了。稷王庙的所在地太赵村离老杨家很近，那个村里甚至还有他的亲戚，因此，他颇为惭愧地笑笑说：“不是听你们说，还真不知道太赵有这么座庙哩。”当然，有了他的带路，我们径直就杀到了太赵村。稍加打听，便找到了稷王庙。
稷王庙的大门很象村公所，是一座新建的青砖门，锈迹斑斑的大铁门上挂着一把大锁。我心头不由地一凉――今天是我们在晋南的最后一天了。
一位老大妈好奇地看着我们，老杨上前跟她搭讪起来。老太太热心地说，庙里的回家吃饭了，她可以帮我们找找看。老杨略一思索，决定跟她走一趟，免得老太太一走了之，把我们虚悬在那里。
我趴在门缝上向里张望，只见大院深处有一座歇山顶的大殿。青砖大门上挂着一块牌子，上书：“万荣县太赵村后稷文化研究会”。旁边贴着一张纸，排列着若干值班人员的名单。向路边的老乡一打听，才知道这研究会是村里的老人自发组织并得到村委会支持的，当然是地道的群众组织。我们一行不禁感慨起来：毕竟是中国文化的发祥地，连小小的村落里都有“文化研究会”！
正感慨间，老杨回来了，有些沮丧。
“看不成啦！“老杨道。
“怎么回事？”
“唉，那些老汉们争权夺利，自家打起来了，谁都不肯来了！”

枫竹秋韵

终于可以一睹《晋南怀古》的全貌了。
替你稍稍编辑了一下格式，若有不妥之处，还请佐罗见谅：）

黯销魂

看过了之后，真的好想去山西看一看，当真是人杰地灵啊！！！！

幻城之辽渐

整篇看完  真的是需要下一番工夫啊  人杰地灵吗？？我下次去瞧瞧啊

木子

完全陶醉其中！有很多感慨
行万里路，读万卷书，在你笔墨的引导下，在晋南游历，应该说比自己亲身去看收获还要大，我总是走马观花的去浏览，总是拾起又丢弃，可是跟着你佐罗游历真的是一种享受！

霁红

以散文笔法阐释文物古迹，且韵味醇厚，真是不错。

蒙面佐罗

谢谢各位！大概各位以后还要看到偶频频谈到山西的文字。有一个统计数字：全国72%的地面古建在山西，其中的精品占全国的九成。所以，看古建看山西就行了。谢谢枫的排版！

一星飞鹭白

文笔幽默潇洒流畅，谋篇结构不拘一格，且叙述精到详备繁简恰如其分，加之较深厚的古文化古建筑知识根底，便成就了此篇好文章！

楚云舒

山西古迹全国第一。好地方。
佐罗的写法有余秋雨的风韵，好。
古建筑的专业知识更好。服。

葫芦一笑

美景、美文、美情致，美不胜收！