饮道三题

蒙面佐罗

                        
    饮亦有道乎？子曰：“盗亦有道。”而况饮乎？是饮之有道，斯未可疑也。然则余不善饮，亦有说乎？《道德经》曰：“道可道，非常道。”形而上者谓之道，大道焉；啜饮之道，小道焉。其同为道，余庶几乎有说矣。
茶趣
其实我最没资格谈茶。语云：一杯谓之品，两杯谓之喝，三杯谓之饮驴。有些苛刻，风雅之士往往苛刻。但不在风雅之列，不妨坦然承认：我只是驴饮而已。驴耐劳，样子也可爱，所以黄胄画了一辈子驴，与之为伍，倒也没有什么失落感。
老实交代，我饮茶是从早到晚的，大杯子，半杯茶，半杯水，驴饮的恶名是背定了。且只喝茉莉花茶，图的是那冲鼻的香味。善品的朋友告诉我，除了极个别的品种外，茉莉花茶简直就是大众饮料，在美国人没来时，相当于可口可乐；上焉者当品清茶。那意思我明白，就是说我的茶品不高。驴饮兼品味低下，茶之一道，我可以休矣。
然而不然。忝为中国人，其实是离不开茶的。一位大政治家、大诗人说过：“饮茶粤海未能忘，索句渝州叶正黄”，可见茶在中国人交往中重要的地位，虽然茶品低下如我，只知道粤海出名的是荔枝，渝州拿手的是麻辣火锅。
晋人陆羽的《茶经》奠定了我们在这一领域的老祖宗的地位，清末的国际贸易中，唯一能和大英帝国的鸦片过招的，恐怕只有茶叶；虽然后来让日本人抢了风头，创造了“茶道”，并且反输入到中国，但依阿Q“曾经阔过”的逻辑，我们似乎倒也不必自卑。
于是，我就这么稀里糊涂地自豪着。
今年开春的时候，有朋友约我去大觉寺去看玉兰花。久没去那地方了。大觉寺的玉兰花号称“玉兰王”，有300多年的树龄；春气萌动，相约去看，在北京是古俗，据说古时，竟有香车宝马，官绅仕女，络绎不绝，相望于道的盛况。因此厮混着去了。
花在寺的北跨院。一进去，大家就不由地惊呼一声：“这里什么时候开了家茶院？！”天阴阴的，没有“春风得意马蹄疾”的昂扬，但院子里游人寥寥，却也别有一番幽雅的意味，一股幽幽的茶香不期然地飘进鼻中。一行人便飘飘然地进了茶寮，振衣落座。一位纤细的女孩跪坐几前，玉臂如琢，轻轻地摆弄着茶具，杯盘相碰，叮叮悦耳，不一会儿，每个人便引杯在手了。茶一样清香的女孩，女孩一样俏丽的玉兰，玉兰一样幽远的僧院；有点儿醉的感觉。忽然，门外传来一阵不绝如缕的古筝声，抬眼看去，檐下端坐着另一位姑娘，素手调弦，我虽不才，也知道那曲子是《梅花三弄》。茶杯轻轻地捧在手里，茶的确是清茶，真的齿颊生香，忍不住低吟一声：“茶道！”
从那天起，我真的自豪了。

                               酒趣
我的不善饮，是朋友们都知道的。尤其到了东北、内蒙、山东这样豪饮拼醉的地方，只能祭出一件法宝，曰：“滴酒不沾”。于是，山东的武松们，内蒙的成吉思汗们，东北的红胡子们拿我没办法，只好随我去了。
当然，心里的真话没敢说出来：我实在看不出逢友必饮，逢饮必醉有什么意思。令人难以抵挡的劝酒词，言不及义的推杯换盏，粗俗的轰闹剧饮，常使在一旁枯坐的我觉得很腻烦。不过，小时候看《水浒》，武二郎喝得烂醉，拖了哨棒，踉踉跄跄地上冈打虎；梁山众好汉们在聚义厅里坐地，大碗喝酒，大块吃肉，论秤分金银的豪放，曾无数次让我神往。大了以后便推想，那情景和我们现在盘踞酒楼，呼卢喝雉，红头涨脸，眼光乜斜的状况实在是差不多，除了不分金银外。所以，喝酒对我来说，实在是无趣得很。
后来，念了几句书，才知道中国的文人原来也能喝，不全是好汉们的专利。李白的“斗酒诗百篇”的才气，“古来圣贤皆寂寞，惟有饮者留其名”的豪放，“天子呼来不上船，自称臣是酒中仙”的飘逸和胆量，让人觉得没了酒，李白还是李白吗？不过，他竟然没有被皇帝老儿捉将官里去，不能不令人钦佩皇帝的雅量，难道皇帝也是酒客，很理解李白的醉趣？没听说过“李谪仙”的同时代人杜甫是否能喝，不过，看他那忧国伤时、清癯如鹤的样子，在鄜州低吟“遥怜小儿女，未解忆长安”时，如果不谋一醉，怎么能解心头的忧愁？不过， 那饮，一定是苦吟加苦饮，断不同于”美酒加咖啡，一杯再一杯”的浅薄。老杜家贫，一斗酒恐怕买不起，一坛酒大概还办得到。李白喝得潇洒，杜甫喝得深刻；我惭愧，既没有斗酒的量，也没有坛酒的量，虽欲潇洒、深刻而不可得矣。
入秋的一晚，信步走到了什刹海。这里也许是北京城里最具民俗风情的水面：古老的胡同和胡同深处的古刹，长岸曲弯，情侣双双，杨柳依约拂着清波；老的少的居民，搬把小凳坐在岸边，享受这从明清以来就没变过的闲适。
正踌躇时，岸边的一家饭馆的小门脸吸引了我的目光。挂着暗红的小灯笼，几把古旧的矮凳和同样古旧的矮桌；我坐了下来。
“有新鲜的螃蟹，不贵，”中年的老板很热情；一听口音，就知道是老北京，和周围的一切透着那么和谐。
“螃蟹？”我犹豫。
“再给您烫杯陈年花雕，保准有味儿！”他撺掇道。
我喜欢这个“烫”字。《水浒》里不就有“烫一角酒”的说法吗？古人不是有持螯下酒的说法吗？“那就烫一壶酒，来一只大闸蟹吧！”
欣然坐下。不一会儿，蟹上来了，酒上来了，锡壶，不大，样式古雅，烫手。
一口酒下肚，像一道热线。半轮明月当空，“壬戌之秋，七月既望……少焉，月出于东山之上，徘徊于斗牛之间”；不错。点点灯光浸在水中，摇摇晃晃。螃蟹很鲜，满肚黄，指尖有点腻腻的、滑滑的；不错。夏天开始的水上画舫游还在持续，客人放着盏盏河灯；船头身穿红旗袍的女孩隐约可见，抱着一面琵琶，铮铮弦声时断时续地飘来，“浔阳江头夜送客，枫叶荻花秋瑟瑟”；不错。其实，没喝酒就有些醉了。但热的酒在身体里散发得很快，身上热乎乎的，挡住了丝丝袭来的秋寒；蟹半只，酒半壶，很快就下了肚。蓦地，觉得有些孤单，“待到菊黄家酿熟，与君一醉一陶然”，也不错；但“君”在何处？心里有些空落落的，眼光也不由地瞥向了不远处柳荫下的情侣。再饮一口酒，蟹也只剩下了螯爪；指节轻轻地叩着桌面，低头看着杯中鲜红的、琥珀般的陈年花雕，杯中居然倒映出了一弯月亮。心头热了，“举杯邀明月，对影成三人”，到底是不错！
醺醺然的，我走了。酒量的确不行。

                                  汤趣
汤好像比茶和酒离我更近些。我生在北方，长在北方，但老家却是在锦绣江南。古人说过，橘过淮河便会变种为枳，酸涩而不可食；如我之辈已经是枳，固无可疑，喜欢吃馒头烙饼，但家里的上一辈却是地道的橘。所以，以南方的例，每餐是必有汤的。小时候不好好吃饭，奶奶便会说：“泡些汤，ｓàｏ吃！ｓàｏ吃！”ｓàｏ者，我们老家话，快也；有音无字。奶奶手巧，几片腰花，或几缕肉丝，随手点染，鲜美无比；长大后虽然吃了不少大餐，似乎再也没喝过那么鲜美的汤。饭果然很快吃下去了，ｓàｏ得很。
奶奶过世后，家里的汤就不再有了，那无法言传的鲜美随着儿时的记忆变得模糊起来，想起来不禁有几分凄然。于是，只好去喝社会上的汤。就像奶奶的汤不再有那样，社会上的汤似乎也变得很厉害。就说汤的做法吧。记得从小就知道“炖”汤，“熬”汤，或“煨”汤；后来，更南边的粤风北渐，不知怎么搞的，就成了“煲”汤了。据字典讲，这个字首先是方言，居然风行全国，可见广东人的厉害。其二，煲就是壁比较陡直的锅，但何以陡直的锅就是煲？字典上也是语焉不详。
但记忆中的汤的确是从扁的、敞口、壁不太陡的沙锅里炖出来的，而不是从陡直的锅里“煲”出来的，所以，至今煲字也上不了口。这倒不是我顽固，而是和童年的记忆有关。
“炖”也罢，“煲”也罢，汤还是要喝下去的。既喝汤，就不能不提我们家的一门南方亲戚。那是我的一门远房表哥的太太，三十来岁，典型的江南女人，皮肤白皙，身材尤其苗条，原来以为“腰肢一捻”只是一种说法而已，看了我的这位表嫂，就不能不感叹造词者观察的准确了。
记得在老家第一次见到她时，远房表哥的介绍词让我大吃一惊：“你这位嫂子，能喝汤！嘿嘿。”回头一看，她只是浅浅一笑，竟不以为意。
我也一笑，以为不过是玩笑，没放在心上。晚上，表哥摆桌为我洗尘，当然桌上有汤：白沙锅，壁不陡，肥肥的母鸡，热腾腾的，漂着一层诱人的黄油。依例，我还是只喝一碗，再多就不敢领教了。大家也都酒足饭饱，停杯投箸，闲闲地聊着。我对表嫂开玩笑：“不是说，你能喝汤吗？”
她浅浅地一笑：“不能急，边聊边喝吧。”
我伸头看了看敞口的沙锅。还有大半锅汤和半只鸡。于是，我们就慢慢地聊，她就慢慢地喝；一碗接一碗，我的嘴也越张越大。朱唇轻启，玉齿半露，汤就不慌不忙地啜了进去，其实也没过多久，半锅汤就见了底。我默然了，瞥了一眼她那一捻的腰肢，依然风摆杨柳似的――汤到哪里去了？
这时，我知道，喝汤，其实我还是不行。

葫芦一笑

拥有一颗敏感的心，才有那么多美的发现。

折翅的蝴蝶

想起了法国著名雕塑家罗丹一句至理名言：“生活中不是缺少美，而是而是缺少发现美的眼睛。“
谢谢楼主。。。。。

霁红

佐罗的文胜在韵味，霁红深爱。
补充一句，杜甫也是嗜酒如命的。

蒙面佐罗

“佐罗的文胜在韵味，霁红深爱。
补充一句，杜甫也是嗜酒如命的。 ”
谢谢，韵味之评，当之有愧，但很喜欢这个评价！！