[转帖]凤凰

小毛毛虫

凤凰，是中国最美丽的小城。
    十年前，我在大学校园的图书馆里第一次读到了《边城》，也第一次对这个遥远的小城有了一点模糊的概念和向往。那时候，我绝没想到在整整十年之后，自己会亲临这里。
    十年后，我终于来到了边城，并且特地选在端午节来了。
    这边城，翠翠生活的边城；这端午，是翠翠相遇了傩送的端午。
    选择端午的时候来这里，我心里最想看到的不仅仅是人潮鼎沸的赛龙舟会，还有，天真、纯静的翠翠。
一．沈从文
1．沈从文墓地。
    在一片磷峋的石壁之下，竖立着一块高近两米的天然五彩玛瑙石，前前后后皆是绿树、芳草、野花环绕。辉煌一生的文学巨匠终了之后，就永远地留在了这凤凰城侧、沱江之畔、听涛山上。沈先生化作了那石下的一抔黄土。那彩石，为碑，亦为墓，简朴得不能再简朴，没有香火、供奉，也没有祭献和谒拜。只有青山、绿水默默地与先生为伴。
    彩石前后都有些文字。正面刻着其妻子张兆和女士选定的：“照我思索，能理解‘我’；照我思索，可认识‘人’。”这是沈先生之语，也是先生的亲笔手迹，格外的朴素，也格外的动人。彩石的背面，刻着沈先生妻妹张充和女士的撰联：“不折不从，亦慈亦让；星斗其文，赤子其人。” 此联道出了沈先生的性格品德与文章造诣，“从文让人”四字暗嵌于联中，这是对沈先生极其中肯和贴切的评价，也是沈先生一生最真实的写照。
    不禁摩挲着那块五彩石，就象抚摸着先生留存在岁月里的斑痕。那人生是短暂是久远、是梦幻是真实，早已无需明辨，所有的一切，皆在后人的记忆里永远。如今，人们对沈先生的怀念和记忆，都化作石前那几束淡淡的、素素的菊花。先生亦淡如菊，淡得让人景仰。
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2．沈从文故居。
    沈从文故居隐藏在在一个深悠的小巷里面。故居是一个典型的四合院，砖木结构，青瓦白墙，木格花窗，中间不大的天井里放了口大水缸，据说是用来蓄水救火用的。
    慢慢地走过几间很平常、很简单的木板房：厢房、卧房、书房……里面成列了一些陈旧的家俱和生活用品，壁上有沈先生的生前相片和亲笔手稿。看着墙上几张泛黄的黑白相片，读着墙上沈先生的墨迹，心中有不由地萦绕着一缕淡淡的仿如隔世般的哀伤。那时候，感觉只要微微地沉重一点，就是一种莫名的悲哀；即便是淡淡地轻描一些，也会是一丝无迹的惆怅。
    在沈从文的故居里，最感动我的，是在厢房里的一幅文字和一张相片。
    文字，是先生的孙女沈红撰写的一篇《湿湿的思念》，静静的读完那篇文字，我才真正地明白和体会了，那点点滴滴的思念竟是那么的湿润。
    相片，是从文先生和兆和女士的一张合影。准确的说，那原不该是一张合影。据说本来是准备为从文先生拍的一张单人照，拍摄之前，兆和女士发现先生一边的衣领直立了，便上去为他翻好平整。敏锐的摄影师捕捉了稍纵即逝的机会，按下了快门，留住了美丽温馨的瞬间。这是沈先生最喜欢的相片。我想，在最不经意的时候流露出来的举动和表情，才是最真挚、最自然的，才最能够体现他们之间关怀的细微和爱情的伟大。
二．石板街。
    不能做一个凤凰人，做个美食家、购物狂也一定很开怀。凤凰的石板长街，给我了这样的机会。
    这些都是石板街的词汇：临江的吊角楼、依山的准提庵，古朴的客栈、时尚的酒吧，箩筐、扁担、竹壳帽，剪纸、刺绣、蜡染、扎染、蓝印花布、古玩字画、根雕奇石，手描的T恤、现做的姜糖，手工的织布、彩带，苗家的酸白菜、酸豆角，土家的麻辣炸小螃蟹、糯米辣，高亢的吆喝、低语的还价，友善的相邀、甜美的相笑、热情的相助、温柔的相顾，往来如流的人群……
1．“画染大师”――熊承早，蜡染画家。看熊先生的蜡染简直是一种艺术的享受。我觉得他的作品在蜡染中非常有代表性，完全把绘画和蜡染融合为一，顾称其作品为：“画染”。熊先生有幅装裱好了的兰花蜡染，我是非常喜欢的，当时没痛下决心，现在回来了觉得非常的惋惜。
2．“字染大师”――傅元庆，蜡染书法家。傅先生将书法融入蜡染，尤其是他的篆书、隶书，顾称其的作品为：“字染”。在他的“水云织染坊”里有幅《念奴娇·赤壁怀古》，“大江东去……”非常有气势，傅先生要把那幅字留着将来出书或者开展用。
3．三上手工。皮制品商店，里面的皮具做工精美而精致。
4．原始部落。手绘T恤店。形式多样的T恤，精美的手绘，再加上你的想象，很快就可以成就一件创意无限的作品。
5．旭峰行。旅行用品店。里面有很多前卫的、张扬的服饰和旅行物。音乐整日不断，悦耳动听。
6．老字号粉馆。在虹桥头，那里的牛肉粉真是美味呀。那粉，细滑爽口地品味；那牛肉，大块大块地朵颐。
三．休闲吧。
1．素。位于虹桥边的石板街上。
    从这家小店的外表来看，很难看出它象一家咖啡馆。在我的眼里，它更象是一个人的家。老板是广州人，他很有个性，也很有惰性。说他很有个性，是因为他的店给我一种很独特的感觉；说他很有惰性，是因为他的店平常总是挂着一把铜锁，让人欲进无门。
    咖啡和西啤，是这家小店的招牌。它很小，仅有几张靠椅、两张小桌、一个吧台和老板个人使用的一台电脑；它很静，因为很少人来在这里。但这正是我喜欢它的原因。
    随意点杯莫卡咖啡，听着轻轻的西洋音乐，静静地坐在靠窗的小桌前，窗外面是灯火点缀的虹桥、静静流淌的沱江，还有夜里泛江的一只只彩篷小舟在往返留
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2．青石酒吧。位于沱江北岸的老营哨街，在虹桥和跳岩中间，。
    比萨和果汁都很精彩，更为精彩的是这家酒吧的天面，让我总有一种豪饮的冲动，因为头顶上面悬挂的是无数的酒瓶子。
3．古城守望者。位于沱江北岸的老营哨街，跳岩。
    这个酒吧最吸引我的是它在户外的一句经典的广告语：“也许一杯酒，是相识的理由。”
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    的确，在这里你可以与许多旅行者用最简单的方式相识，然后彼此随意地相互交流旅行的乐趣和感受。在这，可以演绎一段相见恨晚的友谊，或者演绎一段一见钟情的爱情。
4．木头人。位于沙湾。
    这家酒吧的好处在于，可以将一两张桌椅摆在店外，正对着对着沱江，一边是虹桥，一边是万名塔。
    风景，这边独好。
四．晨。
    清晨，我一个人在明净的石板街上漫步。
    这时候，深邃的街里人少得可爱，也静得可爱，静得仿佛可以听到数十年前熊希龄、沈从文走出这里走进人生时的脚步声。
    随意地走上一个江边的小码头，顺着江水流动的方向，我在碧绿的沱江岸边徘徊。
    不知道是天王庙或者是准提庵的出家人，悄悄地做起了早课敲响了寺院里的钟罄。那钟声仿佛可以穿透世间所有的一切。缈缈的钟声穿透了年迈的庙宇，穿透了婀娜的沱江，穿透了娉婷的万名塔，穿透了窈窕的虹桥，穿透了亭立的吊脚楼，穿透了悠长的石板街，也穿透了我空灵的心。
    那晨钟和缓的清音和着奇峰山上布谷鸟的清脆啼吟，让我在这佛晓的凉清里仿佛遁入一种生命的岑寂，可以静静地去感受自然里那些细微的萌动；沱江上那浩渺迷漫的烟波和江边草木上的清露，让我沐浴其中，就象经历了一番智灵的洗净。那一刻，我不再感到寂寞，纵使是寂寞，也是一种不可言传的悠然心会；那一刻，我不再感觉到孤独，纵使是孤独，那也是一种只可意会的领悟。  
    天色微明，东岭上日辉渐升，霞光冉冉。在那旖丽的晨光之中，娉婷的万名塔像淡雅、恬静的少女，在沱江之畔亭亭玉立。面对着清晨时美奂绝伦的沱江，透过那半清醒半朦胧的意态，我慢慢的领会了她千姿百态的妩媚、她荡漾着愉悦的生机、她闪烁着欢舞的光芒。
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五．昏。
    那些黄昏，我喜欢在虹桥逗留，在白塔流览，在城楼远眺，在岸边码头踱步，在跳岩木桥徘徊。
    夕阳下的虹桥有那一江碧水相偕，展现了娇柔的妩媚；夕阳下的万名塔有那霞光相照，辉映出绚烂的光彩；夕阳下的门楼有那蓝天相衬，凝重出一幅多彩的油画；夕阳下的码头有那水中嬉戏玩闹的小孩子相伴，迸发出活泼的生机；夕阳下的木桥有那恬静绘画的少女相缀，流露着一种恬淡的雅致。
    而我，早已醉在这夕阳里。
六．夜。
    在微沉的暮霭之中，穿过人群，我信步而行，不知不觉走向了天王庙，庙里的僧侣远远地敲响的暮鼓，仿佛为我抚慰了旅途的倦意和疲态。在渐暗的苍穹的映衬之下，那大殿忽然在我眼中变得恢宏而凝重。一时间，我不再移步，只是远远的肃视着。然后，悄然走回夜幕里。
    在这么一个燥热的夏夜里，静静地倾听风声水响，任由记忆里那些淡淡的、关于《边城》的文字悄悄涌上心头。边城的故事美丽而悠远，翠翠和傩送的缘聚缘散、悲欢离合，仿佛全都是自然的安排，又仿佛是命运的捉弄。静静地咀嚼着被翠翠的哀伤牵出的那点点朦朦胧胧的哀思，让我更清澈地感到了生命中的无奈和孤寂。那些属于翠翠的夜里，只有她无奈而孤寂地在渡船上永远的等待，永远的伫立，永远的凄美。
    夜色里的沱江，是绝美的。吊脚楼上一排排灯笼的暗红微光与虹桥、万名塔的灯火通明交相辉映，为沱江倍添了几分恬静的魅力；夜里泛舟江上的年轻游人用各自的方式在江面上泼洒着热情和快乐，为沱江凭添了几分生动的情趣。
    这烊的夜里，一定还有谁在等待着，伫立着，美丽着。
七．东门城楼。
   东门城楼里陈列着数门年代久远的巨炮和一些普通的农，据说昔日彪悍的的苗人正是用这些镰刀、钉耙之类的农具做为与汉人炮火相抗的武器。
    城楼的中央，是一个颇大的沙盘，从沙盘上可以看到古代南方长城的全貌，也可以怀想一下当年工程浩大的古代建筑，如何在崇山峻岭间蜿蜒延续，从石头城（黄丝桥）到凤凰，再到喜鹊营（吉首的古丈县）。
    有多么巍峨壮伟的雄关，就该有多么凝重稳实的基座相衬托。那古城楼的基石如此厚重，那样的厚重让我仿佛看到了它负载着使命的沉重。而那四角高翘的飞檐，则是一种轻盈的灵动，层层累叠的瓦檐流淌出一条美丽的曲线，让檐沿稍稍地上翘，翘向天际。那飞檐翘角，犹如昔人昂首的远望，亦如昔日能工巧匠思想的漫舞，那样的轻盈，让我仿佛领略了它蕴藏着的古建筑的美感。
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八．南方长城
    南方长城，又名苗疆长城、苗疆万里墙，始建于明嘉靖33年（公元1554年），南起亭子关，北至喜鹊营，全长382里，是中国历史上工程浩大的古建筑之一。
    在我的原先概念之中，一直以为南方长城是那么的威武豪迈的一座雄关壮隘。待我千辛万苦赶过去的时候，才发现而今的南方长城全都是后来重建的。还好，仍然有一个略显昔日痕迹的城楼和一段保留如初的长城残壁，让我看到了南方古长城的一丝痕迹，给我那颗原想前来凭吊的心有了些许瞻仰历史的机会。
    在仿古新建的城墙的陪衬下，在时代变迁岁月更替的百年历史中，这些残垣断壁却更醒目的展现了一种神秘的、独特的、苍桑的荒残之美，令人不禁地油然而生一股思古的幽情。
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     这些点点残存的遗迹，让我不至于太过失望。在久沐岁月的风雨、历经战火的熏烧之后，犹存下来的那些残破了的城楼、碉卡、营盘、断壁，为世人见证了那一段沧桑的历史，也见证了那场早已湮灭在岁月里的两个民族相戈的战争。从这些残存的遗迹中，不难看出曾经的南方长城远远没有北方长城那么雄壮和坚固，修葺长城使用的石块都很小，几乎是北方长城的十分之一。其中的缘故，早已无从知晓，也许是南方苗疆的反抗没有北方少数民族的那么强大；也许，是昔日官兵的贪婪或者腐败。
   苗疆长城的修建者们万万没有想到的是：在几百年前，他们曾经铸造的用来分割湘西划分苗疆的长城，早已在民族融合与交流的大潮里悄然湮灭，只在几百年后留存了一些仅作瞻仰的残垣断壁。
    如果说当年修筑长城是因为民族间尖锐的矛盾和冲突，那么长城的被破坏则是这种强制划分苗疆界限、阻隔民族交融的必然结果。当我们感叹长城遗址被破坏得如此严重的时候，或许很难想象得到，在昔日的苗族人民眼中这段城墙意味着的仇恨、痛苦和反抗。
    我想，南方长城上的石块是被当地的土人拆去建房、铺路、垒桥了吧。

依·依

很幽雅古朴的地方。
“我想，南方长城上的石块是被当地的土人拆去建房、铺路、垒桥了吧。”——可惜……

潭阳涂鸦客

呵呵~~~~~~~~~~我去过。是边城诗社的诗界长辈们带的路