晋南怀古

蒙面佐罗

       一  坐火车
很久没坐火车了，很久没坐火车去山西了；它勾起了似乎很模糊的回忆，它联系着穷学生的快乐，穷小子的浪漫……
窗外是看不穿的夜，我们被拖曳着在浓黑中穿行。车身摇着，车轮与轨道单调的轰响似乎显得很遥远，象是从地底传上来的远古的鼓点。有点象摇篮；其实摇篮的滋味早已经忘却了，但想必是这样的：很温暖，摇，摇，仿佛世界都在轻摇；摇篮就是婴儿的世界，安宁、温馨，是母亲怀抱的替代――作个婴儿真好。
回首窗外，依然是浓的黑，我知道，其实那黑的深处就是太行山，很深的山。飞驰的摇篮把我们拖向哪里？我宁愿不知道。我贪恋这黑暗中安全而有些温乎乎的摇。
孤枕太行月，
摇曳过雄关。
春风透骨暖，
往事入梦寒。

二  解州关帝庙(全国重点文物)
          运城市解州镇西关
    广义地讲，运城是关公的老家。官办的关帝庙在运城的解州镇，据说是全国最大的关帝庙；民办的关帝庙在离它不远的常平村，其实那里才是关公的出生地。
按字典的解释，解州的“解”读ｘｉè，可在本地却被读成ｈａì，包括这里著名的内陆大盐湖解池，也是同样读音。倘若你向当地人打听ｘｉè州，他们肯定瞠目结舌。
解州的关帝庙在清朝时大规模重建，很大程度上是因为满族人在关外时就崇拜关公，认为他是“义”的化身。高大的殿宇，精美的牌坊，恢宏的格局，肃穆的气氛，都是题中应有之义，倒也不出乎意料；然而它的勾栏，或称栏板，却颇让人感到意外。如果你还记得北京故宫的栏板，你马上就会想到云气纹、龙、凤、鹤之类符合肃穆气氛的雕饰。可这里的栏板和柱头却大出人意表：竟然是灵动的猴子，农家风味的南瓜，憨态可掬的胖丫头，还扛着一枝莲花。

       三  常平关帝庙
运城市常平村
照当地人的说法，这里是关老爷的家庙，即所谓“关帝祖祠”，距解州关帝庙约20分钟的车程。
这庙的规模比官办的要小了许多，而且多为清代建筑，虽然据说是创建于隋代。但相对小的格局却给人以紧凑的感觉，柏树森森，浓荫匝地，分外清幽，反倒让人觉得离关公近了许多。娘娘殿里供的是关公的夫人，凤冠霞帔，神态自若，象一位大家太太；以我陋见，关公夫妻同在一庙，好象这里是独一份，给人一种家庭感，很舒服。
出得门来，风柔柔的，好象丝绸拂面。地里的麦子长得很旺，油绿中已经染上了浅浅的黄。金黄是秋收的色彩，于是，秋便成了收获的同义词，于是，农民就索性称麦子的收获为“麦秋”。麦子就是这样，染黄的绿毫不费力地把春的蓬勃和秋的成熟和谐地结合在了一起。
    车窗外钻进南来的薰风，柔柔的，心里充满了欢乐，为了蓬勃，也为了成熟。

                       四  永乐宫（全国重点文物）
        芮城龙泉村
敦煌壁画和永乐宫壁画雄踞中国佛教和道教壁画之首。我好象从小学就知道了它们的威名。那时，孩子心性，没太在意永乐宫壁画的精美，只是觉得由于修三门峡水库，怕把它淹掉，便把它从黄河边的永乐村搬到芮城边缘的工程令人咋舌不已。以后又陆陆续续看了不少有关永乐宫壁画的画册，才注意到那些壁画的了不起。但与到敦煌的感觉差不多，除了由画片到现实的转化叫人兴奋以外（真的，我们的汽车接近它的时候，我竟然有些微微的激动），它的一切是那样熟悉。
感想有二：
一、 如果永乐宫仍然雄踞在黄河边，从古老的大殿抬眼远眺水从天上来的黄河，触发千古的感怀，那感觉应该远比在闹市边要强烈。正在兴建的宽阔的马路，眼看就要将永乐宫包围的商业网点，让人心里悒悒不乐，隐隐不安。向古迹掠夺利润，是一件焚琴煮鹤、大煞风景的事；可掠夺利润的人也振振有辞――利用优势，发展经济嘛！
二、 敦煌诸神是住在山洞里，永乐宫诸神是住在房子里。山洞里的神飘逸自在，不受羁勒，在山间和云霭中快乐地穿进飞出，好象有他们自己的世界，和人没什么关系。房子里的神规规矩矩，安逸而舒适地过着家居的小日子；常说他们是受十方供养，其实在受供养中也就和我们俗人交往了起来――他们勤于管理人间事务，管生死，管病痛，管发财，管升官，管惩恶，管奖善，甚至还管谈恋爱、生孩子。于是，房子里的神象是我们的长官，又象是我们的家人，有些亲切。
    山洞里的神高鼻深目，袒胸露怀，所谓拈花微笑，总有些性感，一望而知是外
国人。房子里的神是地道的中国人，微笑的女神温婉含蓄，发怒的男神，须发贲张，
大袖飘飘，真是我们的老祖宗，所以很亲切。

                    五  普救寺·莺莺塔
     永济市西厢村
说起“普救寺”三字，相信大多数人都不会有多大反应，但若说起《西厢记》来，即使是最前卫的小青年也能至少记起三个名字：张生、崔莺莺和家喻户晓的红娘。此时，若说这三人的故事就发生在此地，张生戏莺莺的那座塔就在寺后，名曰“莺莺塔”，大家便都会如梦初醒般地喊道：“原来是这儿呀！”
可惜，我们现在看到的这座普救寺，除了那莺莺塔外，都是一把大火后的新建筑了。不过，新寺院的修建肯定受过内行的指点，粗壮的人字拱和其他的斗拱，以及古色古香的破子棂窗，都颇具古意，尽管已是盛唐风光的倒影，却也很令人心动。
打从一接近那庙，就触到了浓浓的浪漫气息。汽车刚一拐过曾是汉唐故道的山嘴，电线杆上一方小小的蓝色地名牌就闯进了眼帘：“西厢”。心头一热，这小小的西厢村多少年来，曾使多少少男少女为之倾倒！从踏进这小村的那一刻，一个“情”便与你纠缠不休。簇新的山门上迎头便是一副簇新的对联：
                普愿天下有情
                          都成菩提眷属
这可以说是对“情”的一般性描述。进得山门，就是“情”的具体内容了――当然，那细节都是导游小姐绘声绘色地提供的。
人性的深处似乎都有一种窥人隐私的秘密愿望和对偷情的特殊兴趣。难怪总是有游客执拗地向导游小姐追问，张生和莺莺第一次邂逅相逢的地方到底在哪里；这当然是很为难导游的一个问题，但她很肯定地指着一条残破的小路说：“就是在这里！”小路名曰：“莺莺小道”。虽然这不过是旅游业通常的噱头，但大家似乎都很满意。
邂逅相逢，两情相悦之后，翻墙头而赴约会的故事就发生了。因此，我们便来到了那深闺院前。又是对联一副：
                       梨花院落溶溶月
  柳絮池塘淡淡风
很浪漫的地点，很浪漫的意境。一道粉墙前有一丛绿油油的细竹，一块白色的牌子很古雅地写着：“张生逾垣处”。大概管理人员认为“跳墙”二字不雅，似与窃贼有关。其实，张生这么跳来跳去，也可以说是恋情的窃贼，不然怎么叫偷情呢？这墙的外面是一棵歪脖树，正好让张生当了梯子，但里面的墙以我的愚见，似乎高了些，张生若非是跆拳道的练家子，扭了脚脖子恐怕是最轻的伤。
梨花深院的中心，有一道木屏，上面龙飞凤舞地写着莺莺给张生的那首著名的赠诗：
     待月西厢下，
       迎风户半开；
     隔墙风影动，
       疑是玉人来。
    诗很精彩，导游小姐的解说更加精彩，令人绝倒。她说，这首诗纯粹是莺莺小姐写给张生哥哥的接头暗号。第一句是时间（月上中天的半夜）；第二句是莺莺提供的方便（窗没关）；第三句是方法和路径（翻墙头，当然，具体地点张生自选）；第四是本接头信件所致送的收信人（古人管心上人叫玉人）。导游小姐断然道：“你看，时间、地点、方法，一清二楚。这就是古人的智慧。”旨哉斯言！！！！！
    窥人隐私的秘密愿望和对偷情的特殊兴趣弥漫开来。游客们在这神秘而浪漫的院落中，个个脸上都挂着隐隐的、会心的、满足的、暧昧的、理解的、莫可言状的微笑；回首处，我看见同来的一位朋友正在试戴供照相留念的张生帽。
对于咱们这样一个很假道学的古国，西厢的故事竟然是从偷情开始，多少算是一个文学上的奇观。当然，它肯定会是以大团圆结束的，没有发生始乱终弃的悲剧，颇合“淫而不乱”的古义：怀春的少男少女从中可以学习浪漫的技巧；大妈大嫂们既可以为之掬一把喜忧参半的泪水，也能够使自己未曾经历浪漫的遗憾和艳羡得到痛快的宣泄；而道学的大人先生们则因为“有情人终成眷属”，没有使“男女受授不亲”的生死原则受到实质性的伤害而摇头晃脑——他们私下里宁愿自己也当一回张生。大团圆是一定的，否则，活泼可爱的红娘便会在瞬间变成“皮条客”或“马泊六”，张生肯定是小流氓，而莺莺必是淫娃。于是，皆大欢喜。罗密欧与朱丽叶式的悲剧，不大合中国人的口味。悲剧会拷问人的灵魂，对灵魂的拷问也不是我们的传统――我们不喜欢拷问；所以，我们是个乐天而知足的民族。
难道我们只配品尝张生和莺莺式的略带甜腻的小戏吗？

寒塘

应该说作者想要表达的主题是比较厚重的，但是处理的时候还可以更自然一些。：）

蒙面佐罗

承教。能说得具体些吗？