晋南怀古之三

蒙面佐罗

十一  坤柔圣母庙
                        吉县谢悉村
坤柔圣母庙是一定要去的，尽管从壶口瀑布赶到吉县县城时已经是半下午了。一来这庙的建筑形式很有特点，减柱法使它的建筑显得轻捷，垂柱的藻井更是少见，被誉为宋元时的建筑代表作；二来是这座庙的名字实在有特点。可没想到只是找这座庙就大费周章。
在县城里打听时，一位小铺的主人很坚决地告诉我们，此庙已经不是资料上讲的，在一个叫做谢悉村的地方，而是在县城的边上；“是迁建的这里的，”他笑道。我们大感庆幸：不用多跑路了。所谓迁建的圣母庙的确就在县城的边上，很快就找到了。可是，簇新的梁柱，让我迷惑起来。当然，那代表作式的梁枋和藻井大体和资料上介绍的相仿，可罩了红漆的木料更是让人起疑。一问看门老头儿，果不其然，这座庙是仿建的，老庙仍在老地方。忍住了心头的愤恨，大家决定，事已至此，不找到原作，誓不罢休！
于是，又返回县城，从头开始。司机刘提了个合理化的建议：应当去问开“摩的”的司机，此辈走南闯北，一定知道底细。司机刘自告奋勇地去了。有顷，司机刘很兴奋地跑了回来，说是庙在城东（这和资料的记载一致），但当地称它为“社喜庙”，如果按这个名字去打听，尽人皆知。司机刘声称，这三个字是他核对过的：社会的“社”，喜庆的“喜”。我知道，许多寺庙的当地都别有土名，但“社喜”二字还是令人不可索解。“社”字好说，凡后土庙都可称“社”，但好象没见过“社”与“喜”连用的，心中仍然迷惑，或者是“禧”？但大方向不错，也只好如此了。
一路打听去，居然有几个人知道“社喜庙”，心中大定。可是，当我们估计路已经赶得差不多时，仍未见寺庙一类的建筑，心又悬了起来。不得已，停下车来，向一位老大爷打听。按我的经验，在农村地区，千万别向妇女打听路。她们往往没有方向感，对掌故也知之甚少，但却敢瞎指路；我吃过若干次亏，旅游者当引以为戒。中年以上的男人往往是最可靠的；然而这位老大爷却出了毛病：他居然指向了相反的方向！陪同我们的当地司机老杨坚决反对走回头路：既然大家都说社喜庙在东边，就决不可能在西边；山区不象平原，走错了路就兜不回来。
“这老汉瞎说哩！”老杨断然道。
想想有理，继续前进。车开得很慢，为的是能仔细搜索社喜庙。大约走了五六里路，我猛地看见路边有一个小牌子，箭头指向山上：“谢悉村”。我拍了下大腿，一瞬间豁然贯通，“社喜庙”者，“谢悉庙”也！当地人误司机刘，司机刘复误人我等！众皆大乐，在司机刘愤然的哓哓辩解声中，我们驱车上山了。

                    十二  暮色中的归路

人在逆旅，有时候心理会很脆弱，或者说很敏感，或者说，很容易把内心深处的感觉启发出来，而在平时却隐得很深。
我们一行人马在吕梁的深山中转，夕阳在山，金色的余晖在天边徜徉，淡蓝的山浸浴在一派迷蒙之中，急归的宿鸟匆匆贴着树尖掠过，去找寻它的巢；暮归的羊牛影影绰绰地沿着小路走来，偶尔哞哞几声，衬出了山村的幽；涧中的溪水潺潺地走进已经落黑的山谷，汇入山脚下那片不可捉摸的紫霭；坡上的窑洞三三两两地缀在黄土崖上，小小的木框方窗中透出了几粒温馨的灯光。心中会蓦地涌起今夕何夕的惆怅，忽而急着去找自己的巢，忽而又愿依违在暝色中，迟迟其归，等待最后的黑暗把人抛进孤独――朦胧的暮色，要么启人哲理式的深思，要么启人失恋似的爱恋。山中的黄昏，匪夷所思的、妙不可言的诱惑。就在此时此刻，你可好吗――我远方的朋友？

                    十三  龙  门
河津市禹门口
    又是一个久已向往的地方。一个读书人向往的地方。相传鲤鱼跃过龙门后，就会变成龙，于是，古时把科举考试中考中进士称为“跳龙门”，即使在当代，也还是有不少地方把考取大学视为跳龙门。
从河津出发，约20分钟后，便看到黄河了。拐过一道弯，一道脏兮兮的、飘着煤粉的弯道，并排三座桥赫然出现在眼前：铁路桥、公路桥、吊桥。我喜欢那座吊桥，象钢缆编织的龙，从黄河的这边直飞黄河的那边，在风中荡荡的，看上去有些目眩，不知当年人们是怎么在上面走的，一想到车辆也得从这上面挨过去，腿就有些发软。幸好它久已封闭，桥的两端钻进了荒草中，愈加显得面目沧桑。
黄河古渡口。一边是屏风一样的高山，浩浩的黄河好象推开了屏风的门，从迂回已久的、憋闷的群山中一泄而出，荡荡然展开身体，舒一舒筋骨，缓缓而坚定地来了。不知怎的，起初我以为那山门开处就是龙门，但怎么也想象不出古人所说的、在大水季节声震十里的气势，况且山门洞开，鱼又从哪里跃呢？不由地有几分困惑，几分失望。
“这就是龙门？”我问在古渡口卖杂货的大嫂。大嫂咭咭呱呱地大笑起来，一指相反的方向：“龙门在那边呢！”
恍然大悟。原来那并列的三座桥飞架的地方就是龙门。象两座天然的桥墩，象两道插进黄河的铁拴，黄河在这里陡然变窄，把刚刚舒开筋骨的黄河又拦腰束紧；三条虹般的桥把中断的铁拴挽在了一起。
虽然是枯水季节，但再次被束紧的黄河好象不耐烦地低低怒吼着，打着漩从桥下冲了过去。有志气的鲤鱼，跃过去！

                    十四  柴惟荣德行碑
           河津市太阳村
司机刘这次出游有些郁闷，因为车都是山西朋友提供的，每车一名司机；虽然他时常能够替替手，但司机就是这样的，谁都不喜欢外人动自己的车。所以，司机刘只好又发挥自己善在车中睡觉的特长，常见周公了。
我这辆车的司机是老杨，50来岁，见多识广，一副老江湖的模样。起初，老杨对我们的行动有些不解，不明白这一行人为什么常和荒庙较劲，或者即使在旅游热点，也总围着柱子啊、石碑啊、栏杆什么的转来转去，或者在奔驰的汽车中也总是望着远处是不是有古建的大屋顶。后来，经过我们的“开导”和他自己的观察，他终于明白我们是来看“古文化”的，并且不自觉地进入了角色，也开始以我们同样的眼光打量起周围来了。
柴惟荣德行碑就是他发现。
“看！那是什么？”老杨喊道。我抬头一看，在路边约50米出矗立着一座碑楼。没等我看清，车就过去了。
“很美哩，”老杨放慢了车速，司机刘也适时从周公处返回。
我回头一看，的确是很精美的碑楼。：“倒回去，”我断然道。
车倒回到一个土路的小路口，拐了下去。那是一座在旅游指南上没有记载的碑楼，四五米高，单檐歇山顶，水磨砖干摆，碑楼里边有一通黑色的石碑。完全仿木结构的砖雕精美绝伦，碑额为团龙八卦，镌刻亦复精美绝伦，再次显示了山西古代匠人的高超技巧。碑建在同治十二年。
此地有个非常美丽的名字――太阳村。一位始终在旁边观看的村民告诉我们，这个村里至今很多人仍姓柴，这位柴惟荣虽然得过诰封，但却是没出过远门的财主，是在清军围剿一支来自南方的太平天国军队（当时称“发匪”或“粤匪”）时，从报效军队供应上得来的功名。大概这位柴某人家从来没这么露过脸，为了这个小小的诰封，便建了这么一座精美的碑楼，大大的光宗耀祖了一回――山西的土财主老实得可爱。
以这通碑的精美程度，若换在南方的某一省，大概早就被宣布为文物保护单位了。可惜，在文物遍地的山西，文物的头衔还轮不到它。在风雨飘摇和人世沧桑中，它能保存多久，全看自己的运气了。心中不免有些黯然。我想，它竟然熬过了文革的打砸一关，也许得感谢太阳村的柴氏子孙吧。
看到我们一伙人啧啧称羡的样子和不断拍摄的忙乱，老杨十分得意；也许他此生第一次体验到了文物发现的乐趣。“哎呀，”老杨感叹地说，“认识你们以前，我还真没想到跑得这么熟的地方还有这么多宝贝！”
他开始以新的眼光打量自己生活了半辈子的故土了。

                    十五  青龙寺（全国重点文物保护单位）
            稷山县马村
                          1
“热烈庆祝青龙寺成为全国重点文物保护单位！”寺前的大标语如是说。
“山西真邪了！一不小心，就撞上个全国重点文物！”司机刘如是说。
寺在土冈上，掩映于枣林之中，别具佳趣。相传建于唐朝，但现存建筑多为元明遗物，有大小殿宇8间。各殿塑像均已不存，唯腰殿和后殿内尚存壁画185.13平方米。壁画以腰殿技巧最精，人物比例适度，色彩浑厚，线条流畅，画工之巧，可以永乐宫壁画媲美。有关资料如是说。
“画咱这庙里壁画的画师，是画永乐宫那人的师傅哩！”青龙寺的人如是说。
唉，人都爱自己的故乡，都热爱自己故乡的一草一木，所以，不免偏爱，夸作天下第一；可以理解。我如是说。
                           2
尽管文管所的那中年汉子有些夸口，但高大的元碑、森森的殿宇和精美的壁画（尽管遗存甚少），青龙寺还是无愧于全国重点文物的称号。也许真的象司机刘说的，在这里随处都能撞上全国重点文物的缘故吧，文物本身已经有些让人见贵不贵了，反倒是周边的东西吸引了我的注意力。
塔刹。在腰殿前的塔刹起初让我误以为是香炉，但那样子怪怪的，也看不出在哪里烧香；于是，我问中年汉子：“这是香炉吗？”
“不。是一座塔的塔刹。塔毁了，我们就把它收到这儿啦，”汉子答道。
以前总是高山仰止般地仰望宝塔的尖端，有的浑朴，有的精巧，但总觉得太远了，看不大清楚。现在突然矗立在眼前，有些让人吃一惊的感觉。
熙宁石棺。熙宁是北宋神宗的年号，始于公元1068年，止于1077年。这具石棺也是被收藏在这里的，仿木棺结构，饰有精美的雕饰；算算它快有千年高寿了――头一次见这么老的棺材。
龙门形势石雕。它很委屈地倚在墙角，左上角断裂，被两道铁丝捆绑着，后面是它的碑座。但此碑雕刻精致，波浪滚滚的黄河，高耸的塔和现在已经消失的禹王庙全景；且不说它的艺术价值，仅其史料价值就不可估量。这通碑原来在稷山县的火车站前，石碑最怕汽车尾气的腐蚀，让它先在这里躲一躲，也不失为一策。
人物雕像。中国的三维雕像多是表现神佛的，即使像晋祠中的供养人，虽是世俗人物，但实际上也与神佛有关，极少有表现纯粹世俗生活的；因此，这位跪在地上，身背重物，皱纹纵横，神情愁苦的老头儿像就显得弥足珍贵了。据说此人是欠人重债，还不起，就雕了这样一座像，跪在那里――也许这是最早的精神赔偿。原件据说现存故宫博物院，是文革时期作为阶级压迫的证例展出的，是是非非，就且不去说了，但这种折辱人的主意真是够刁钻的。
吴绍先义行碑及雕像。很质朴的一位男人，马褂，拖着辫子，双手扶膝坐在那里，石雕的旁边是阎锡山亲书的一通石碑“稷山吴绍先先生义行碑”。据说这位吴先生出门作买卖时，他的幼弟被卖到了外地；吴绍先决心把弟弟找回来，于是在外奔波了14年，终于在北京找到了他的幼弟，被认为是“友于兄弟”美德的楷模。于是，他的义行传播乡里，以至于惊动了山西督军阎锡山，而阎督军一向是以“正人心”而标榜的，遂有此碑。不管怎么说，吴绍先还是干了一件不是人人都能办到的好事，我钦佩他。
感谢青龙寺，除了它自己的骄傲外，它还收留了这么多“文物难民”，不然，还不知道它们是什么样的命运呢。

狼语人

http://www.tytr.com/tu-center/linfeng/image/huangtanh.jpg