成都，一个来了就不想走的城市

风中的眼睛

这个这个……
去去去~~边儿去~~~
山人你也老大不小的了~
在旁边儿蹲着干啥啊……？
没见咱们这儿忙着么？

木子

眼睛啥时候我正式接管你呀，我们家正缺少个伙夫哈

烟雨朦朦

嘻嘻~~~~~`
小山山同学偷看就不太好了吧~

蓝色忧郁

呵呵，是啊，令人难忘的城市~

峡江秋叶

下面引用由烟雨朦朦在 2004/08/13 09:35pm 发表的内容：
嘻嘻~~~~~`
小山山同学偷看就不太好了吧~

9494~~~~~~当电灯哪？

忘记将来

凑是~
还酸酸的呢~

云雾山

下面引用由烟雨朦朦在 2004/08/13 09:35pm 发表的内容：
嘻嘻~~~~~`
小山山同学偷看就不太好了吧~

人家乐意啊……

花溅泪美

是啊，是啊~~~~~~~~`成都确实有很多让人难以忘怀地（              ）~~~~~~~~~~

倾城倾国的妖

凡正偶始终就是觉得吃的最难忘滴说

云雾山

下面引用由倾城倾国的妖在 2004/09/10 01:22pm 发表的内容：
凡正偶始终就是觉得吃的最难忘滴说

小妖精要注意一下帖子的说，呵呵：）（别字太多了，偶都觉得不好意思了哈）

梦

呵呵，又骄傲了一把~~~~~~~~~~~~~

庄周梦蝶

看来得在成都呆上很久，才能体会到这无尽的美。

峡江秋叶

下面引用由庄周梦蝶在 2004/09/26 00:01am 发表的内容：
看来得在成都呆上很久，才能体会到这无尽的美。

呵呵，庄周先生不会没有领略到这无尽的美吧？！

云雾山

成都人热爱茶馆的理由
http://tour.scol.com.cn/html/2004/11/pic/001041005_438091_2.jpg
　　有句老话：北京衙门多，上海洋行多，广州店铺多，成都茶馆多。
　　这也不奇怪，北京是城，而且是京城。天子脚下，首善之区，国脉所系，中枢所在，自然衙门多。上海是滩，开埠早而摊子大，首屈一指的国际化大都市，五湖四海风云际会，欧风美丽浪打潮回，洋人多自然洋行也多。广州是市，以商为本，以贾为生，一天不做生意，就一天也活不下去，店铺能不多 可见，衙门多也好，洋行多也好，店铺多也好，都是北京、上海、广州的城市性质所使然。
　　成都就不一样，成都不是京城，用不着那么多衙门；没有外滩，也用不着那么多洋行。成都当然也有店铺，但多半是饭铺、衣铺、杂货铺，少有广州那种财大气粗的银行、商号和当铺。因为成都毕竟不是广州那样的“市”，不想做也做不了广州那么大那么多的生意。成都是府，是富饶丰足的天府，而且“养在深闺人未识”，深藏在祖国大西南群山环抱之中，只有聚集没有耗散，只需享用无需奔忙。如果说，上帝亏待武汉人，有意安排武汉人吃苦（详《武汉三镇》一章），那么，他就厚爱成都人，有意安排成都人享福。成都和武汉一样，都是那种不东不西不南不北的城市：依长江划线，它在北；以秦岭为界，它居南；和武汉在同一纬度，离拉萨和上海差不多远。然而，两地的自然条件却差得远。武汉是冬天奇冷夏天酷热，兼东西南北之劣而有之；成都则冬无朔风劲吹，夏无烈日曝晒，兼东西南北之优而有之。它的天是温和的，它的地是滋润的，它的物产是极为丰富的，而这些物产的价格又是非常便宜的。生活在这块风水宝地上的成都人，自然也就用不着操那么多心，费那么多力，做那么多事情，只要消消停停悠悠闲闲地过日子就行。
　　那么，怎么过才消停、才悠闲？当然是泡茶馆。
　　说起来，茶，原本是中国人的爱物。东西南北中，工农商学兵，只要是中国人，很少有不爱喝茶的。不过，最爱喝茶的，又数成都人，至少成都人自己是这么认为的。不错，江浙有绿茶，云贵有沦茶，广东有早茶，西北有奶茶，闽南有乌龙茶，北京有大碗茶，但成都人都看不上：绿茶太淡，沦茶太粗，奶茶是以茶代饭，工夫茶是以茶代酒，早茶是以茶为配角，大碗茶则只能叫“牛饮”，只有成都人的盖碗茶，才既有味，又有派。有味，是因为成都的花茶，又香又浓又经久，一碗茶冲七八遍水也无妨；有派，则因为它是茶碗、茶盖、茶船三件头俱全的“盖碗茶”，而且是在茶馆里喝的。在茶馆里喝茶，和在家里泡茶，大不一样。在家里泡茶，谁不会？显然，只有爱上茶馆，才真正算得上是爱茶。
　　成都人爱上茶馆。可以说，成都人是把“爱茶主义”理解为或者表现为“爱茶馆主义”的。事实上成都的茶馆也多得有如雨后春笋。据《成都通览》载，清末成都街巷计516条，而茶馆即有454家，几乎每条街巷都有茶馆。1935年，成都《新新新闻》报载，成都共有茶馆599家，每天茶客达12万人之多，形成一支不折不扣的“十万大军”，而当时全市人口还不到60万。去掉不大可能进茶馆的妇女儿童，则茶客的比例便无疑是一个相当惊人的数字。况且，十二万人进茶馆，一天下来，得喝掉多少茶叶，多少光阴？有如此之多的茶馆和茶客，成都，实在应该叫做“茶馆之都”才好。
　　其实，即便在今天，成都的茶馆恐怕也仍是四川之最，中国之最，世界之最。在成都，闹市有茶楼，陋巷有茶摊，公园有茶座，大学有茶园，处处有茶馆。尤其是老街老巷，走不到三五步，便会闪出一间茶馆来，而且差不多都座无虚席，茶客满棚，生意好得不敢让人相信。究其所以，也无非两个原因：一是市民中茶客原本就多，二是茶客们喝茶的时间又特别长，一泡就是老半天。一来二去，茶馆里自然人满为患。难怪有人不无夸张地说，成都人大约有半数左右是在茶馆里过日子的。至于另外一半，则多半进了火锅店。看来，正如北京的城门是解读北京的“人门之门”，成都的茶馆也是解读成都的一把钥匙。
　　茶馆其实是茶客造就的。
　　成都的茶客，不但人数众多，堪称世界第一，而且，正如成都的球迷有资格自认为（同时几乎也被公认为）是中国最好的球迷，成都的茶客也有资格自认为是中国第一流的茶客。不错，中国人都爱喝茶，有茶馆的也决不仅止于成都一地。但似乎只有成都人，才那么酷爱茶馆，才那么嗜茶如命。对于他们来说，“柴米油盐酱醋茶”这七个字，是要倒起来念的。正宗的老成都，往往是天一麻麻亮，便打着阿欠出了门，冲开蒙蒙晨雾，直奔热气腾腾人声鼎沸的茶馆。只有到了那里，他们才会真正从梦中醒过来；也只有在那里，先呷一小口茶水漱漱嘴，再把滚烫清香的茶汤吞下肚去，才会觉得回肠荡气，神清气爽，遍体通泰，真正活了过来。
或许有人会说，这也算不了什么。广州人和扬州人也一样爱吃早茶。正宗的扬州人更是和成都人一样，天一亮就直奔茶馆去过早茶痛。可是，广州人也好，扬州人也好，吃早茶时居然要吃那么多的点心，这就搞不清他们究竟是吃早茶，还是吃早点。何况广州人的早茶，居然还是在饭店酒楼里吃；而扬州人则只有早上才“皮包水”（泡茶馆），一到下午便改为“水包皮”（泡澡堂）了，哪像我们成都人，从早到晚，都对茶馆情有独钟，忠贞不贰。
　　也许，正因为成都人是如此地挚爱他们的茶馆，古朴的、传统意义上的茶馆，才不至于在中国绝迹。可不是？老舍笔下作为老北京象征的茶馆，如今早已销声匿迹了，北京的“茶文化”已经变成了“大碗茶文化”。上海的茶馆，据说也只剩下老城隍庙湖心亭一处以为点缀，还不知光景如何。各地现在当然也都有一些新的所谓“红茶坊”或“茶艺馆”，但大多装修豪华，设施考究，珠光宝气，高深华贵，且多半有几个所谓“小姐”在那里表演来路不明的所谓“茶道”或“茶艺”，收取价格惊人的“茶钱”。至于老茶馆的那种氛围和情趣，当然是半点也没有的。说白了，它们不过只是“蒙”老外的旅游景点而已，而且很可能还是“伪劣产品”。
　　然而成都却很不一样。成都现在虽然也有高档豪华、专供大款们摆阔的新茶馆，但同时也保留了不少质朴简陋、专供市民们休闲的老茶馆。这些老茶馆，或当街铺面，或巷中陋舍，或河畔凉棚，或树间空地，三五张方桌，十数把竹椅，再加上老虎灶、大铁壶（或大铜壶）、盖碗茶具，也就成了市井小民的一方乐土。
　　环境场地如此简陋、质朴，又有什么好处？正如林文询《成都人》一书所言：“环境随意，场地简单，来往之人也就随意。”三教九流，会聚一堂，不讲等级，勿须礼仪，大家便都很自在：或喝茶聊天，乱摆一气；或读书看报，闭目养神，互不干扰，各得其所。话可以随便说，水可以尽管添，瓜子皮不妨满地乱吐，想骂娘就大骂其“龟儿子”，岂不快哉！
　　这其实便正是成都老茶馆大得人心之所在。本来嘛，喝茶，又不是上朝，何必要那么一本正经，行礼如仪？茶客进茶馆，原本是为了放松放松，休闲休闲，正所谓“忙里偷闲，吃碗茶去；闷中取乐，拿只烟来”。你弄些迎宾女盛装接送，服务生恭立伺候，害得茶客们眼花缭乱，手足无措，嘴上怕出错，心里怕挨宰，哪里还能放松，又哪是什么休闲？而成都的老茶馆，可以说好就好在“随意”二字，因此为成都市民所钟爱。即便发了财，当了“大款”，也仍有不少人爱进那简陋的、廉价的、不起眼的小茶馆。
　　不过，成都茶馆的氛围虽然是随意的，沏起茶来，可是一点也不随意。第一，茶具一定得是茶碗、茶盖、茶船三件头，谓之“盖碗茶”。三件头好处不少：茶碗上大下小，体积适中，便于冲茶；茶盖保温透气，搅水隔叶，便于饮茶；茶船稳托碗底，隔热免烫，便于端茶。三件头的设计，可谓用心良苦。第二，倒水一定得是烧得鲜开的滚水，头道水只盛半盏，叫“养叶子”。等到干干的茶叶滋润舒展开了，才冲第二道。这时，滚烫的开水从长嘴大茶壶中飞流直下，舒眉展脸的茶叶在开水的冲击下翻身打滚，再沉于盏底，一盅茶汤，便黄绿喷香，诱人极！这，就是成都茶馆的功夫，成都茶馆的艺术。可见，成都的茶馆并非不讲服务，而是服务得十分到位，没有一点虚套套。
　　有如此享受，又十分随意，这样的茶馆，谁不喜欢？
　　但，这还不是成都人爱进茶馆的全部原因。我总以为，成都人之所以爱进茶馆，主要还因为在那里可以大摆其“龙门阵”。成都人和北京人，大概是中国最爱说话的两个族群。有人说，只要是干活溜嗖、说话噎人、背书不打奔儿、一坐下来就神聊海哨胡抡的，一准是北京人。至于那些既爱吃又爱说，说不耽误吃，吃不耽误说，走到哪儿就吃到哪儿说到哪儿的，则多半是成都人。反正不管北京人也好，成都人也好，都是一天不说话就没法过日子的“话篓子”。有趣的是，他们也都爱喝茶，而且独钟花茶。这也不奇怪。因为吹牛聊天，断然少不了茶。没有茶，说得口干舌燥，兴味便会大减，甚至聊不下去。有了茶，可就大不一样。茶既能解渴生津，又能健脑提神，一盏清茶下肚，头脑也灵光了，舌头也灵便了，那原本就说不完的话，也就更加滔滔不绝。
　　所以，北京和成都的茶馆，在中国也就最有名。
　　然而奇怪的是，北京的茶馆终于衰落了（这是让许多热爱老北京文化的人痛心疾首却又无可奈何的事），而成都的茶馆却久盛不衰（这是让许多钟爱老成都文化的人窃喜庆幸却又提心吊胆的事），这又是为什么？我想，也许就因为北京人和成都人虽然都爱说，但说什么和怎么说，不大一样吧！怎么个不一样？要而言之，大体上是北京人侃，成都人摆，北京人说大话，成都人说闲话。
　　侃，有三个意思：刚直、和悦、戏弄。所谓“侃侃而谈”，就有刚直、和悦的意思；而所谓“调侃”，则有戏弄的意思。这三种意思，在北京人所谓“侃大山”中都有，即理直气壮、从容不迫和滑稽幽默。事实上，只有那些满腹经纶、口若悬河而又风趣俏皮者，才有资格当“侃爷”；也只有那些高屋建领、滔滔不绝而又妙趣横生笑料迭出者，才有资格叫“侃山”。这其实也正是北京这座城市的性质所使然。北京是京城，是首都，北京的市民，也就差不多是半个政治家。政治家嘛，一要眼界高，居高临下；二要城府深，沉得住气；三要口才好，能言善辩。居高临下，便理直气壮；沉得住气，便从容不迫；能言善辩，自然风趣幽默。有此气势、涵养和水平，当然连山也“侃”得倒，所以“侃大山”又叫“砍大山”。可以这么说，愚公移山，靠的是锄头；侃爷移山，靠的就是舌头。
　　显然，砍大山也好，侃大山也好，要紧的是一个“大”字，也就是要说“大话”。“话”怎样才能“大”？当然首先必须“话题”大，而最大的话题又莫过于政治。实际上，北京人所谓“侃大山”，便多半围绕着政治这个中心来进行，只不过态度也多半有些调侃罢了，比如“十亿人民九亿侃，还有一亿在发展”之类的“段子”，便最能体现“侃大山”的特征。
　　这样的话，当然并不一定非得到茶馆去说不可。
　　事实上，北京茶馆的渐次消亡，与北京说话的地儿越来越多不无关系。你想，现如今，北京有多少学会、协会，沙龙？有多少报告、讲座、研讨会？这些社团大多被北京人戏称为“侃协”，自然都是“侃大山”的好去处。运气好一点，没准还能到中央电视台“实话实说”或其他什么节目的演播室里，去当一名嘉宾或能插上一嘴的观众，那可比上茶馆过瘾多了，也比在茶馆里更能指点江山，激扬文字。况且，这些地方、场合，一般也都备有茶水，或能自带茶水，而北京人对于茶水的质量和沏茶的方式又没有那么多的讲究，不一定要“三件头”或“鲜开水”，自然也就并不一定非上茶馆不可。再说了，茶馆里五湖四海三教九流，哪能保证一定会碰上“可侃”之人。
　　更何况，能侃善侃喜欢侃的北京人，是有本事把所有的地方都变成或视为茶馆的。比如“的士”司机的茶馆，就是他的小车。茶嘛，他自己随身带着；座儿，当然更不成问题；而上上下下往来不绝的乘客，便是他的听众和茶客，只是不供应茶水而已。“铁打的营盘流水的兵”，他这个小茶馆里，永远都不愁没有“山”可“砍”，哪里还用得着再上茶馆？
　　成都人可就没有那么便当。他们的“侃协”，永远都设在茶馆里，也只能设在茶馆里。为什么？因为成都人不是“政治家”，而是“小市民”，并不像北京人那样，自以为“一身系天下安危”，可以“一言兴邦”。他们要说爱说的，是“闲话”而不是“大话”。即便世界风云、国家大事，也只是当作闲话来讲，过过“嘴巴瘾”就算。闲话是上不了台面的，爱说闲话的成都人也同样有点“上不了台面”。大多数成都人，别看平时能说会道，一张嘴比刀子还快还锋利，吵起架来天下无敌手，但真要让他上台演讲，便多半会结结巴巴，颠三倒四，这个那个，不得要领。到电视台去做嘉宾就更成问题：用四川话说吧，似乎“不对”（哪有电视台说四川话的）；用普通话说吧，又难免“椒盐”（成都人从来就说不好普遍话）。别人听着别扭，自己也说不顺溜，哪有在茶馆里说得随意，说得自在，说得开心，说得过瘾？
　　电视台去不得，的士里也说不得。《成都人》一书的作者林文询曾比较过北京、广州、成都三地的“的士”司机，结论是十分有趣的：北京的司机喜欢和乘客说话，成都的司机喜欢和自己说话，而广州的司机则几乎不说话。
　　广州的司机为什么不说话%20我想可能有以下原因：一，广州人本来就不爱说话，没有北京人嘴那么贫，成都人嘴那么油；二，广州人说普通话比较困难，而乘客中外地人又多，交流不便，也就兴趣索然；三，广州交通拥挤，司机开车必须全神贯注，早已养成遵守交通规则，开车时不说话的职业习惯。但我以为最重要的，还在于广州是市，是商业性的国际化城市。生活在这座城市里的人，早已习惯了依照契约原则来处理人际关系，也深知必须兢兢业业做好工作才能很好生存的道理。司机与乘客的契约，是安全快捷地送达目的地，而不是闲聊天。况且，上班时说闲话，是违反劳动纪律的，也不符合敬业精神。既然如此，说那么多话干什么？
　　北京的出租车司机可就没有这些观念。他不愿意把自己和乘客的关系简单地看作雇佣关系，更不愿意把乘客当货物运。如果一路同行半句话都不说，那多没有“人情味”？所以，他宁肯把汽车当作茶馆，把乘客当作茶友，而且“腰里掖着一副牌，见谁跟谁来”。更何况，北京的市民都是“半个政治家”。政治家么，自然不会放过“做思想政治工作”或“发表政见”的机会。即便不谈政治，说点别的也行。开车又不用嘴巴，一张嘴闲着也是闲着，随便说点什么，好歹大家都能解闷儿。
　　上海的出租车司机大体上介乎二者之间：乘客不想说话，他也一言不发；乘客想说点什么，他也对答如流（但一般不谈政治）。上海是一个有着优质服务传统的城市，应乘客的要求与之对话，大约被看作了服务的附加内容之一，就像顾客买好了东西要代为捆扎包装一样。问题是乘客有无此项要求。如果没有，上海的司机一般也不会没话找话，多嘴多舌。
　　耐人寻味的是成都的出租车司机。成都的出租车司机既不愿意像广州司机那样把乘客当作雇主或货物，也不愿意像北京司机那样把乘客当作茶客或哥们，而他又憋不住要说话，没法等乘客主动搭腔。于是他便打开对讲机，和他的师兄师弟师姐师妹们穷聊个没完，或者静听师兄师弟师姐师妹们“开空中茶馆”，“打嘴巴官司”，等于自己和自己说话。愿意和乘客们聊天的，为数极少。这也不奇怪。“宰相门前七品官”，天府之国的司机嘛，谁还稀罕伺候你几个“打的”的主？
　　说来也是，开车毕竟是工作，不是休闲；的士毕竟是工具，不是茶馆。只有茶馆，才如贾平凹所说，是一个“忘我的境界”（《入川小记》）。成都的茶馆，即便是最低档的那种，也都有几分清新（我怀疑来自那竹几竹椅和清水清茶）。坐在那茶馆里，捧一杯清茶，听四面清谈，满口清香，满耳清音，便没有谈兴也想说点什么。
　　总之，只有茶馆，才是成都人的讲坛。只有在那里，爱说会说的成都人才如鱼得水，能够充分地展示自己的“口才”，把“龙门阵”摆得威武雄壮，有声有色。

云雾山

美食成都:小小面馆　卧虎藏龙


　　成都面店的数量之多简直可以用多如牛毛来形容，说来也奇怪，成都绝对不是面食之乡，但成都人对面条却是由衷地热爱，而且能够将面条做到像川菜那么好吃。
　　众所周知，成都人爱吃、会吃，身怀“绝技”之烹面高手大隐于市井之间，街头巷尾的小小面馆虽然其貌不扬，甚至于稍显空间局促，但往往是卧虎藏龙之地。比如这家面馆，取了个土名字-徐老八原汁面，不过里里外外透着一股子亲切。因为面馆离办公室比较近，所以免不了会经常去照顾生意，老板已经很熟悉了，老远就打招呼：“来啦，里面坐，今天吃什么？”店面不大，摆得下五张桌子，靠里的招牌上写了一长串的面名，除了常见的牛肉、排骨、肥肠，还有什么肚条、鸡杂、脆绍、怪味、多味、海味、圆子等等不一而足。来到这里你会恨不能每样都尝上一遍，只可惜大家都没有八戒的肚量，还是慢慢来吧。
　　除了味道，跑堂伙计的唱腔也十分别致，因为每到中午生意都异常火暴，所以伙计们往往大省口水，用他们听得懂的术语提醒厨房里面的师傅，比如你叫了一两鸡杂，那就是“幺鸡”，知道的是在吃面，不知道还以为这里是麻将馆。
　　如果那位客官有点耳背，又不幸叫了一两怪味面，那就有得瞧了，伙计叫了几声幺怪，你没听见，他就会继续扯着嗓子叫：“幺怪，幺怪在那里”，弄的你答也不是，不答也不是，尴尬不已。
　　要吃面你最好早点去，晚了人多就没座了，特别是中午，连店旁的人行道到上都是吃面的人，坐个小板凳，面前放个高板凳权当饭桌，毫不理会过往行人，哧溜哧溜吃的满头大汗。
　　吃完面条，再叫声“小妹，来碗面汤！”，把满口余香慢慢收拢入胃，悠闲的成都，吃一碗小面也是如此气定神闲。

云雾山

http://tour.scol.com.cn/html/2004/11/pic/001013006_437934_1.jpg
成都的“稀饭地图”

　　城西：青羊宫上街有一家稀饭大王，稀饭两元随便吃，特色的腊肉稀饭、南瓜稀饭都非常美味。与稀饭相配的烙饼，又薄又香，有好几种不同的口味。
　　外南：华阳有家稀饭店，卖的居然是水果稀饭。稀饭摆上桌来，不管好不好吃，看一眼就使人食欲大开。
　　城东：天祥寺街口的华阳粥王，从开业以来，生意一直好得不得了。稀饭有十多种，两元管饱，菜品近百种。
　　城南：领事馆路和致民东路的全粥店是专营粥店的老大哥了，属于粥店里的精品类型，价格稍贵；川大附近有家千寻粥店；紫荆小区和武侯祠大街的宏记粥店、高升桥的白浪粥店、外双楠的和记粥底火锅都非常有特色，喜欢喝粥、喜欢清淡、喜欢尝试新鲜的你可以去试试。

云雾山

http://tour.scol.com.cn/html/2004/09/pic/001013006_435092_1.jpg

　　每一道川菜的来势都非常凶猛，在我的城市袭击着我，令我猝不及防；有个朋友是成都女孩，肤如凝脂，且善解人意；成都有直达我心中圣地“拉萨”的班机，因为拉萨，而让这个纽带般的城市在我心中有了不一般的地位；国宝大熊猫憨态可掬地生活在四川，想必那里是一个生动活着的城市。因为这种种毫无关联但却屡屡困扰着我的原因，我在心中一遍遍揣测成都的模样和它的表情，甚至味道。
　　忍受着高温，在难得的假期，我去了成都。
　　还未曾走近，便看得到那一张油嘟嘟的小嘴，满街不分时辰的菜肴香味，让我知道在这里时刻都要禁受考验，空气中浮动的诱惑，让我的胃没来由地提出请求，而五官又极力配合，让我不得拒绝。
　　其实没道理不亲近成都，纵使两耳塞满了如外语一般的成都话，纵然每一次出门都不免洗个桑拿，尽管辣椒的辣、麻椒的麻让我一个劲地呲牙咧嘴，虽然传统的茶馆已不那么好找，但是，只要走进成都，就不得不亲近和喜欢这个丫头片子。
　　如果我先撇开“吃”的这个字眼去谈其他的东西，我觉得稍嫌虚伪，川菜犹如自在飘摇生长的蒲公英一般在全国各地以各具特色的姿态站立着，无论市场怎样洗牌，川菜都在改良和推新中摇曳生姿。川菜是属于平头百姓的，无论火锅还是小炒，无论麻辣烫还是面点都以那么善解人意的价格亲近着我们。很多人不喜面食，惟独会在龙抄手、钟水饺中败下阵来，似乎一旦做成此等味道，面粉也不能称其为面粉了。有人说吃辣椒多了，容易起小包包，但也有人唱反调了，川妹子光洁水嫩的皮肤分明是吃辣椒吃出来的，而且辣椒还可瘦身，还有人说吃辣椒容易上火，可天热本来就容易上火，这不是以毒攻毒吗，有的人不善吃辣的，那没关系，如同古时科举一样，成都把辣的等级划分十分严格，最辣、中辣、微辣、微微辣，你能适应哪种程度自己选吧，必有一款适合你，那么拒绝川菜还有理由吗。
　　到达的第二天，我从早上开始我的美食之旅，临出门我装了两包纸巾。
http://tour.scol.com.cn/html/2004/09/pic/001013006_435092_2.jpg
　　直奔“钟水饺”，小店人很多，自己点单自己取饭，几份？服务员问我。我愕然，仓皇回答，一份。难道还有人能吃两、三份不成，我不明就里，但很斯文要了一份。刚端上来我就后悔了，红红的辣椒油浇在活蹦乱跳的水饺上，十分诱人，我想我应该可以吃……我狠狠地咽了一下口水，以尽量从容的动作夹起水饺。在北方吃饺子大多是沾由醋、蒜泥和香油配成的小料，在拉萨所有带馅的食品，藏包子或藏饺子则沾没有油、通红通红的辣椒酱，而在成都吃钟水饺，则更像一道菜，煮好的饺子煨在辣椒油和作料汁里，热饺子将火辣辣的味道逼出来，咀嚼之后麻麻的嘴唇有一种痉挛的快感，咽喉处隐有不烈不燥的余香，迅速吃完后我只能用一种毅然决然的姿态离去，因为再消停留片刻，我必定会再买一碗，至于点单、取饺子排的长队，想来我是断然不顾的，而我的胃因为庞大的品尝计划还将任重而道远。
　　“赖汤圆”与“钟水饺”相距不过几十米，小店不大，餐桌椅和店面的布置很像快餐店，只是地面杂乱，免不了有餐巾纸和食物屑，而服务员手里的抹布也已经看不出颜色，擦过的桌子是绝对不能趴的，油腻的像寺庙的门环。我素来不喜汤圆，即使是正月十五，也仅是象征性的尝一个。可你能想象吗，我在吃了一碗水饺后，又将一碗汤圆下了肚，最后把碗端起来喝了汤才罢手，我从没见过那么温顺的汤圆，在与你接触的每一个瞬间都极尽完美，如散落的珍珠在碗中显得晶莹剔透，让人几乎不忍入口，似乎是用来观赏的，伸手用筷子去夹，使它的圆润的身体变形，而它更是调皮地在筷尖与你嬉戏，及至咬住让你来不及细品，它已滑溜入口，柔腻的接触，使唇齿染上缠缠绵绵的甜蜜。
　　从“赖汤圆”出来后，一抬头，我几乎要做晕厥状，我的资料里并没有的一家店赫然而立，同为“中华老字号”的“夫妻肺片”。还好就在“百盛”的楼下，我可以先逛逛再去吃。我微笑着神态专注地在商场里挑选商品，真实的目的是为了消化食物，每当想起这一点，我就忍不住会笑，尤其在售货员向我大肆推销，而我不语时。
http://tour.scol.com.cn/html/2004/09/pic/001013006_435092_3.jpg
　　吃了夫妻肺片，我才知道全国其他餐馆的这道菜是多么得离谱，不论是粗糙的模仿还是妄加的改良，都太蹩脚。我的胃被极度的充实，甚至连口水也喝不下去了，面对我接下来的计划，几乎有点难以支撑，甚至找个地方跑两圈消化一下的念头都有了，于是我开始在烈日下狂热地徒步。我朝春熙路行走，之所以坚持去品尝“龙抄手”，一则是因为停留在成都市区的时间有限，再则尽管我的胃部饱和，但我的欲望犹在，而我则更可能听命于这种感觉。

　　其实这一路走过去非常好，有著名品牌的旗舰店，有均价两元的劣质品店，有充满异域风情的个性小店，也有前店后场的手工制造专门店；有安静矗立的咖啡店，也有食客盈门的快餐店，有装修考究的西餐馆，也有清净雅致的茶吧，总之，这一带是完全时尚版的街区，与古老无关，和传统无关，只有走到街口，看到“龙抄手”的黑色烫金匾额才会让你感到这一切存在的默契。
　　“龙抄手”里依旧人群汹涌，即使已是下午四点多钟，显然大多数人把这里当成了吃下午茶的绝妙去处，我在完全不饿的状态下，神勇地吃了一碗龙抄手，而后以壮士般的姿态离去，尽管佝偻着背，腰脊已无法挺直，下午渐渐倾斜的太阳软塌塌地搀扶着我，胃里火辣火辣的感觉则很激烈，绵软的外表和亢奋的肠胃揪扯着我的神经。
　　及至晚上，我才踉跄着脚步去了“皇城老妈”，这家店通常营业到凌晨两点，所以来这里吃火锅，就算是宵夜，也由此需要更改一下我们的观念，不仅仅烤串、小龙虾是宵夜，任何饭菜只要具有足够的诱惑力，也是宵夜呦。尽管在全国有很多家连锁店，但我不得不说这里的味道是最好的，喝着蓝剑啤酒涮着火锅，看着窗外已渐渐睡去的城市街道，恍然不知身在何处，店内灯火辉煌，服务员偶尔捂着嘴打个呵欠，而后将一瓶啤酒启开，绚烂的泡末自瓶身留下，服务员眼神一慌，将瓶子拭净给顾客倒满，就是这些真实的状态为午夜镶了一圈流苏，泽泽发光。
　　其实在成都，我还去了盐市口的“成都小吃城”。在那里，我买了一份20元的套餐，把小票交给服务员，一会工夫端上来了五个盘子，而我早已按捺不住，全然不在乎桌面上的油渍，将头俯下，就不曾抬起，直至五盘皆空，转眼又端来三盘，而我的战斗力已大为削减，于是我开始缓慢地细细品味着，但终无力支撑，每盘只吃掉一半左右。我决定买瓶水再离开，我还未及起身，服务员又将两盘端了过来，看上去像是但担面和粉蒸包之类的硬通货，我讨好地看着服务员，齐了吧。没齐，齐了我会告诉你。服务员头也没抬，说完就走了。我拿起筷子，手却有些不听使唤，速度和准确度皆不及先前，只能说明我有点谗，或是小吃的诱惑力太大，我没有勇气不等菜上齐就走，因为心里总有些不甘，总觉得接下来的更好吃，不容错过。但胃的负担又实在过重，因此我又希望客观的条件迫使我的美食行动结束。我还在翻拣着，服务员又来了，手里又有三个盘子，我几乎晕厥，再次低声下气地询问，齐了吧。没齐，齐了我会告诉你。我顿时已没有了买水的欲望，因为我确定已喝不下了，那天总共上了十六道菜，尽管盘子不大，但我旁边一个身材魁梧、金发碧眼的外国人也吃得直打饱嗝，盘中尚有剩余，一瓶啤酒也只喝了三分之一。
　　其实回到了我的城市再去回忆成都小吃，对我的意志力是一种残酷的剥削，我不得不一遍遍吞咽口水，直至喉咙干涸如哭泣的河床。无论是二姐兔头还是廖记棒棒鸡，不管是九赤板鸭还是谭豆花，都让我回味不已，甚至我不辞辛苦几次前往的“陈麻婆豆腐”，尽管服务员具有典型的物资短缺时代的服务特点，将麻婆豆腐、米饭和餐具扔在我面前，但早已流涎的我根本顾不上计较，也影响不了我对它的热爱，在那里，我极有涵养，但极没吃相。只是不远千里带回来的店内自产麻婆豆腐调料却炒不出那个味道，甚至连一点点的相似都没有，许是如可口可乐一般的秘方不能外传吧。
http://tour.scol.com.cn/html/2004/09/pic/001013006_435092_5.jpg
　　在成都，我每天都带着两包纸巾，要经常擦擦油乎乎的小嘴，不管钱袋是否宽裕，成都皆有能力将行人的小嘴浸得油光光的。担担面、炖鸡面、麻辣烫在街边小吃摊，便便宜宜让人吃得煞是过瘾，贵一点的巴国布衣、菜根香，既有地道的川菜，也有经过改良适合游客口味的新派川菜，店内的辣酱、剁椒等特产带回家既漂亮又好吃，倒是比商店里的土特产，更合心思。
　　因此，在成都想找个理由减肥或是忌口，似乎都不太可能，单是满街飘香的味道就会将人击倒，并沉浸得义无返顾。
　　也许无暇顾及诸多的名胜古迹，也许忽略了语言障碍带来的不适，也许公交车有时会坐过站，也许八月的流暑颇具攻击力，但是成都的美食让我的小嘴每天都油嘟嘟的。忽然一天，在陈麻婆豆腐店看到服务员的工作餐也有麻婆豆腐这道菜，便一切释然，他们尚且如此迷恋，何况我呢？

云雾山

饿了，整点东西吃：）
http://tour.scol.com.cn/html/2004/09/pic/001013006_434639_1.jpg
麻辣烤鱼
http://tour.scol.com.cn/html/2004/09/pic/001013006_434639_2.jpg
泡椒烤鱼，外酥里嫩
http://tour.scol.com.cn/html/2004/09/pic/001013006_434639_3.jpg
香酥猪手
http://tour.scol.com.cn/html/2004/09/pic/001013006_434639_5.jpg
蜜汁南瓜
http://tour.scol.com.cn/html/2004/09/pic/001013006_434639_6.jpg
荷藕元子

云雾山

http://tour.scol.com.cn/html/2004/09/pic/001013006_434393_1.jpg
山崩豆腐：名字起的真形象，就是一块大豆腐，被炒的四分五裂，不叫山崩叫什么呢？嘿嘿，味道还真不错，不知道是怎么做出来的，和麻婆豆腐家常豆腐什么的完全不一样。
http://tour.scol.com.cn/html/2004/09/pic/001013006_434393_2.jpg
姜维豆腐：甜甜的味道，却一点也不腻人。就是价钱有点贵，这么小小一盘，就是20块。
http://tour.scol.com.cn/html/2004/09/pic/001013006_434393_3.jpg
肘子豆腐。别看肘子皮有点黑哦，估计这个皮是事先烤过的，嚼起来特别香，和素的豆腐搭配起来，简直是天衣无缝啊，再加上锦上添花的鲜美的肉汤，爱死了这道菜。
http://tour.scol.com.cn/html/2004/09/pic/001013006_434393_7.jpg
梓桐片粉，4米一份，卖像很好的，翠绿的非常可爱。味道也还行。

云雾山

http://tour.scol.com.cn/html/2004/08/pic/001013006_430452_1.jpg
哎呀，最后来个经典的：回锅肉！
　　回锅肉作为一到传统川菜，在川菜中的地位是非常重要的，川菜考级经常用回锅肉作为首选菜肴。回锅肉一直被认为是川菜之首，川菜之化身，提到川菜必然想到回锅肉。
　　1、肉的选择
　　肉的选用十分讲究，必须选用后部位的、靠近黄瓜条旁的坐板肉。我们知道，猪肉肉质紧密而细嫩，只有坐板肉与其他部位相比显得粗些，且肉质结识坚挺。在有就是坐板肉肥瘦合理。如果肉过瘦，菜肴会给人老而不嫩之感；如果过肥，会有油腻之感。所以要6分肥4分瘦。
　　2、煮制要断生
　　断生，烹饪用语，具体定义这里不写了，操作起来基本上是7分熟左右。如何判断已经端生呢，方法有二：一是用竹筷插，如果能插动，又没有血水溢出，则刚好；二是从中切开，如果刀口处没有血水也行。断生的原因也有二：一是口感要求，要求肉片在食用时嫩中有脆、脆中带嫩、脆嫩结合；二是形状要求，成菜时形状应微微卷起，正如美猪噜噜所说的呈“灯盏窝儿”状，这样才有动感，令食欲大增。
　　3、形状要求
　　肉片大小没有具体要求，但太小会卷不起来，所以通常长度要在6厘米左右，宽度在3厘米左右，不能过厚，否则吃起来会感觉比较油腻。
　　4、肉片要带皮
　　回锅肉之所以肥而不腻，很大原因在于肉片给吃者的口感。肉皮在里面起到相当重要的作用，有了它，会有脆的感觉。
　　5、配菜选择
　　一般而言，菜椒、蒜薹、青蒜都可以，但其中以青蒜最佳，原因有二：一是色泽，青蒜有绿有白，回锅肉是红亮的，配起来最为赏心悦目；二是鲜香脆嫩，爽口不腻，是其他才无法比拟的。如果配以青蒜，使菜肴颜色上具有一重一轻、一红一绿、红绿相间，口感上一薄一厚、一浓一淡、薄厚均匀、浓淡有致。
　　6、煸至吐油
　　回锅肉制作过程中，火候的运用十分讲究。因为不是简单的炒熟，所以要注意两点：一是油不要过多，只要能炒散不沾锅就好；二是油温不要过热，如果过热就是炸，回锅肉切切不可这样。肉片在温火少量油的状况下炒，脂肪会在油温的作用下融化溢出，这就叫吐油。这样可使油腻程度下降。那如何判断吐油呢？要通过油量来判断。国内的油稍稍有所增加，就可以了。不要吐油太多，否则会变老。
　　7、调料的配置
　　除大家已经知道的以外，再说几个问题：一是加一点甜面酱，这样使味道浓厚，用量不要多；二是加一点白糖，因为回锅肉要稍稍有点甜味才好，甜面酱起到味浓的作用，白糖起到味厚的作用；三是加点黄酒，与郫县豆瓣同时下锅，这样使黄酒和豆瓣相互作用，既有黄酒的香味，又使豆瓣不易炒干；四是切忌加酱油，酱油的作用是增色和加咸味，这两条郫县豆瓣已经完成了，所以不可加酱油。