成都，一个来了就不想走的城市

云雾山 · 发表于 2004-11-14 19:55

[这个贴子最后由云雾山在 2004/11/22 07:20pm 第 1 次编辑]

实在受不了了，吃饭去也！1

花溅泪美 · 发表于 2004-11-14 22:38

哥~~~你这是在陷害俺地口水~~~~~55555~~~~~

梦泽湖仙人 · 发表于 2004-11-14 22:51

俺仙人没有耐心，视频搭不开开溜滴说……成都，一个来了就不想走的城市。可是俺去了还得走，因为俺仙人的家乡不在那里。

峡江秋叶 · 发表于 2004-11-14 23:02

下面引用由云雾山在 2004/11/14 07:55pm 发表的内容：
实在受不了了，吃法去也！1

云弟弟该打,吃美味都不叫老姐

花溅泪美 · 发表于 2004-11-15 16:52

下面引用由梦泽湖仙人在 2004/11/14 10:51pm 发表的内容：
俺仙人没有耐心，视频搭不开开溜滴说……成都，一个来了就不想走的城市。可是俺去了还得走，因为俺仙人的家乡不在那里。

也许师父在那儿有太多美好回忆吧~~~~~

落魄秀才 · 发表于 2004-11-22 11:21

我喜欢成都，对成都有一种特别的情感，我想，我这一辈子将在这生根：）

梦 · 发表于 2004-11-22 11:31

我爱成都，因为这是生我养我的地方！

小咬 · 发表于 2004-11-22 22:03

偶去了，偶有走了！

花溅泪美 · 发表于 2004-11-22 22:25

下面引用由落魄秀才在 2004/11/22 11:21am 发表的内容：
我喜欢成都，对成都有一种特别的情感，我想，我这一辈子将在这生根：）

知道了：）

飘雪的冬天 · 发表于 2004-11-23 00:16

555555555555555555看了偶后悔，去年匆匆路过蓉城，内用那紧有的时间去看看蓉城的美景，没去品那诱人的小吃，后悔呀~~~~~~```````````偶一定还要去

北雪 · 发表于 2004-11-23 14:40

下面引用由飘雪的冬天在 2004/11/23 00:16am 发表的内容：
555555555555555555看了偶后悔，去年匆匆路过蓉城，内用那紧有的时间去看看蓉城的美景，没去品那诱人的小吃，后悔呀~~~~~~```````````偶一定还要去

和偶一样！

云雾山 · 发表于 2004-11-27 22:09

成都的酒

酒的创造发明者，相传是夏禹时代的仪狄，距现在已将近四千年了。无独有偶，远在当时尚无文字的四川，八十年代，考古工作者在广汉三星堆发掘出来的文物，就有很多精美的酒器，既然有器，当然酒的生产更在前了，两者时代虽然相近，（三星堆时代，经科学鉴定，约三千余年。）而路隔数千里，且交通闭塞的“西南线”，酒的出现，却与华夏遥遥相对，这不能不说是一个奇迹，于此，足见成都酿造历史的悠远。
　　“酒以成礼”（[春秋]左传），从古以来，宗庙祭祀、朝廷宴饮、外交酬酢、社会交际，以至于“河梁饯别（苏武与李陵）”，“横槊赋诗”（曹操），“采菊东篱下”、“举标邀明月”（陶渊明、李白），以酒相祝，把酒自遣，供酒消愁，举酒盟誓，都可以证明酒与人们的生活是分不开的，而且没有男女的界限。但因酒而发生的问题，如“灌夫骂座”、“弥衡使酒”而招来灭族、杀身之祸，又往往令人废书而叹。所以孔子说：“惟酒无量，不及乱。”这倒是深于世故之谈。
　　成都地区，由于气候温和，特产丰富，酿酒历史同中原相近，历史悠久。
　　《华阳国志·蜀志》“九世有开明帝始立宗庙，以酒曰醴。”开明称帝，约在公元前四百年，是成都酿酒的最早记载，而广汉三星堆的酒器，又把成都酿酒的历史上推了一千多年，到了“相如涤器，文君当垆”。和西南各族统一于秦汉中央政权，西域丝绸之路交通的畅通，成都酒业的蓬勃兴起，自应随着社会经济的发展而更兴盛了。从彭县、新都区出土的酿酒画像砖实物印证，早在东汉，成都已就开始用蒸馏技术造酒了。
　　[唐代]绵竹剑南烧春、泸州荔枝绿、郫县郫筒酒等均是川西名酒中的佼佼者。
　　《成都古今记》记载成都一年之中，每月皆有市，如正月灯市、二月花市，而以十月为酒市，可以想见当时万人空巷的盛况。杜甫：“鱼知丙穴由来美，酒忆郫筒不用沽。”这一名酒，一直传到今天，犹为酒客们所欣赏。
　　[清末]，成都共有烧房四百九十六家烤酒，而生产经营者，多半为陕西籍人，各有其独特的酿造勾兑技术，大都浓香醇郁，其高下区别，惟在醇、香、厚的程度，醇则不燥，香则有致，厚则不淡而无味，而勾兑的技巧，又各保守秘密，因此各家的风味也不同。

云雾山 · 发表于 2004-11-27 22:10

教你一招：如何品红酒

先观其色：先从眼开始，葡萄酒的外观是其健康程度、品质特性及藏酿程度的一个重要指标。轻轻拔掉瓶塞，注意不要晃动酒瓶，将少量红酒倒入一个凉透明的郁金香酒杯中，倒至距杯脚上约５厘米处即可。握住杯脚或杯底，倾斜４５度，并对着白色背景－－白布或白纸可观察葡萄酒的外观和颜色。
　　再闻其香：紧握杯脚，摇转酒杯让葡萄酒打转，以释放出它具有的各种香气。接着探鼻入杯中，短促地轻闻几下，不是长长的深吸，因为味觉容易钝化。是闻到清纯的果香，还是不自然的粗劣味道。记住，酒的气味如同颜色一样，能反映葡萄品种及葡萄酒本身的成熟程度。新酒会释放出其酿制所用葡萄特有的异香。“异香”传统上是指我们从浅嫩葡萄酒中闻到的气味。而“醇香”通常用于藏酿葡萄酒。
　　后品其味：深一口酒，同时吸入酒上方的空气。让酒在口中打转，使它到达口腔的各个部位，这样舌头才能充分品尝三种主要的味道：舌尖的甜味，两侧的酸味和舌根的苦味。

云雾山 · 发表于 2004-11-27 22:11

成都“跟斗酒”

收入低而又嗜好喝几杯的成都市民，大都喝一种酒精度高、价格低廉的酒。由于它的酒性烈，喝了极容易上头，稍微多喝几杯，就会叫人走起路来东倒西歪的像要栽跟斗，于是就被幽默的成都人形象地称之为“跟斗酒”。“跟斗酒”一般是散装的高粱白酒，稍好一点儿的也不过是散装大曲，与北京人爱喝的“二锅头”的价位相当。
　　“二锅头”的酒精度是固定的，亦即每次打的跟斗次数都不变；而成都人喝的“跟斗酒”却有很大的变幻空间，成都人时常对普通“跟斗酒”进行再加工，在“跟斗酒”里加些什么枸杞、红枣、雪莲、柠檬、青果、灵芝、冰糖、拐枣以后，不仅色泽会发生变化，而且口味和功效也与初始阶段迥然不同；倘若再泡进海狗、海马等什么鞭之类的玩艺儿，据说还会在质上产生特别坚挺的作用。
　　“跟斗酒”是成都人的最爱（不喝酒的不在此例），有一首新民谣道：看点歪录像，打点小麻将，吃点麻辣烫，喝点跟斗酒，晒点懒太阳。还有一首新民谣讽刺某些醉生梦死的“成功人士”：上午“包公”（即成都人说的那种“秋风黑脸”板起脸训人的角色），下午“关公”（被酒精弄得满脸通红神采飞扬的人物），晚上“相公”（非麻将术语，而是旧时新娘对夫君的称谓）。他们喝的当然不是“跟斗酒”。但是，不用自己花钱而喝酒，即便再高档，最终是会栽大跟斗的哩。

云雾山 · 发表于 2004-11-27 22:13

成都廖氏兄弟长嘴壶茶艺
http://tianfu.scol.com.cn/newpic/2003/07/1842_1.jpg
成都茶艺天下一绝　图为长嘴壶茶艺－海底捞月
　　
　　长嘴壶茶艺，是新老茶馆的一大卖点。曾经在杭州举办的全国茶艺比赛中，廖大松、廖小松兄弟联手的双人长嘴壶茶艺表演，18种招式，使主持人都看得发呆，竟忘了唱名报招。廖氏兄弟一举夺冠。现在，每天在成都顺兴老茶馆拎长嘴壶的，正是廖小松。那夜，几位外国游客喝着茶，旁边的翻译小姐优雅地抽着烟，蓦然，穿一身黄缎子对襟装的小松，提着他惯用的85公分的长嘴壶掺茶来了，滚烫的铜壶，出人意料地敦到头顶上，一个“童子拜佛”，细流从上泻下，老外下意识地闪避，却是有惊无险。接着，铜壶甩到背后，细长的壶嘴贴着后肩，连人带壶一齐前倾，细流越背而出，安全着杯。是为“负荆请罪”。女翻译向老外译了这一招的名字，老外连连点头。小松背过身去，下腰，后仰如钩，铜壶置于胸前，长嘴顺喉、颈、下颏出枪，几乎就要烫着突起的下巴，一股滚水细若游丝，越过面部，反身掺进茶碗。茶满，人一个鲤鱼打挺，桌面干净利索，并无拖泥带水。这一招叫“海底捞月”，一桌茶客，都鼓了掌。有人伸手触摸茶壶，看是不是装的冷水，结论是“滚烫”。19岁的廖小松，能将一把铜壶行云流水般地玩出36种招式，茶壶成了贴身道具、人体器官。撩起袖口，小臂上满是烫伤。头上的小疤，是练“童子拜佛”烫的。问他，练习时为何不用冷水？小松说，练时不用开水，手没有烫惯，掺茶就会出事。铜壶传热快，一烫，动作变形，滚水满天飞。所以，即便铜壶把手烫起泡，也要坚持。现在，小松手触烫壶，坚持分把钟没有问题，“全是逼出来的！”

云雾山 · 发表于 2004-11-27 22:14

http://tianfu.scol.com.cn/newpic/2003/07/1841_1.jpg
成都茶艺绝活——耍碗
成都52岁的掺茶师吴登方，是位身怀绝技之人。5年前，八省市的北京香山春节联欢会上，吴先生应北京电视台之邀到场表演。只见他右手提一个短嘴壶，左手捧出许多盖碗茶，手一甩，4只茶船便摆布于四角，再一抖腕，4个茶盖又仰面朝天布于桌上，眨眼工夫，茶碗纷纷扬扬“落座”于“船”上，吴师傅手指若有强力胶，一指点进茶盖背后的底心儿，轻轻一粘，盖子干净利落就上了茶碗。而这一连串动作，全是只手完成，另一只手上，短嘴壶水只管掺茶；“收碗功”也不凡：吴登方摊开一只因常年练功而形成的“巨掌”，3只盛了残茶的盖碗茶沉甸甸平摊于掌，上面再摞两只，呈莲花状，是为“手托莲花”。“倒挂金钩”，是吴先生“绝技中的绝技”———20个茶碗，一只手便拿了，但见碗摞碗，船叠船，5指叉开，指指强力支撑，一指管一叠，指缝间还卡了茶盖承力，最后的小指也剑拔弩张地使了大劲，中间用茶盖加塞，竟将20只碗拿捏成一个弯弯的金钩，拎得旁观者心惊胆颤，生怕掉下地一摞全碎。只三招，京视总导演便翘了大拇指。之后，吴登方又亮相于央视“东方之子”。玩了几十年的盖碗茶，“三件套”已熟透于股掌，要是抓碗的时候，缺了盖子，都不舒服。盖碗茶艺还耍到了墨尔本，表演了8场，技惊海外。

云雾山 · 发表于 2004-11-27 22:17

“坝坝茶”喝出精品茶园

喝露天茶，是成都茶文化的一个分支。成都是一个阴霾城市，市民对太阳天十分敏感。春秋冬，出点太阳，人们便坐不住，“偷得浮生半日闲”，纷纷去喝“坝坝茶”。每个太阳天都是商机，各大公园无不与阳光“联营”，收入独享，露天茶座盛极一时。新华公园有一年，竟将湖水放干，湖底全部放置茶座，仍难满足络绎前来的茶客。百花潭公园后门面临府南河，茶园既卖阳光，又卖江景，天时地利尽收杯中。茶座沿江摆成一字长蛇阵，煞是好看！精品露天茶园由此应运而生。在城区近郊，中高档园林如雨后春笋般诞生，须晴日，看车辆如梭，饮者如云。顺羊市街西延线过三环路，有一处被称之为“成都最好的私营园林”———“后花园”。在周围很多县份都争当“成都的后花园”的时候，这里不动声色就把“后花园”的牌子挂起来了。门面不够显眼，“后花园”三字，很低调地刻在大门前的石头上。然而一进去，便不能不刮目相看。满园的雕塑，隐显于罗汉松、玉兰、黄桷树之间，极有品相和概括力：蜀中三个最有影响的时代———古蜀文化、蜀汉文化、前蜀文化，以及最有代表性的出土雕塑等，差不多都在园中汇齐了。三星堆的跪俑、站俑、守卫俑等，都是原版照搬；蜀汉四巨头的刘关张诸葛亮，置于中部，是编年顺序，也是重心所在；周围的24乐伎浮雕，忠实于王建墓真品的原貌。乐伎背面，则是川剧脸谱集成，多是经典脸谱。大足石刻中的《养鸡女》、《沽酒图》，彭山出土的东汉名雕《对吻》，以及古代瑞兽天祥、云禄等，拱卫于前，进门便给人一个意外。园子的老板还不尽兴，又花费巨资，四处搜集古旧浮雕40余件。却又将它们露天镶嵌于园内各处的墙上，不加玻璃护罩，让这些真古董上虫子结网、雨水侵蚀。老板侯先生说这也是一种本真态的保护。客人端着茶杯，就可以细细品上半天。其中，有不少浮雕，一幅就是一个戏文，刻得甚是精美。侯先生说，民国时代，人心浮躁，不大可能有耐心打磨这么细腻的作品，明清，特别清朝鼎盛时期，国家富饶，社会安定，工艺匠人才有大量精力、时间、财力雕制，所以他认为浮雕都是民国以前的作品。与雕塑相得益彰的是园林，按魏晋风格，尽显其粗放古朴。其中一株很有沧桑感的黄桷树，花费20万，从三峡库区移来。以林木、地形为界，广庭之中，隔离出一块块互相独立的饮茶点，每一组茶客都享受着户外“雅间”的清趣，不落人声鼎沸的俗套。茶桌茶几，有的就是大树根切割成的墩子，涂了清漆。旁边，一棵万年乌木突兀而立，顶端是倒桩后的断口，尖锐如戟，势逼青天。就连果皮箱，都是双角翘如月牙的牛头，很有味儿。园中建筑，大都是小青瓦、四合院，山墙上、青瓦下，一溜巴掌宽的卵石线，犹如在民居建筑中提练出一道卵石文化风景线，贯串于园中所有建筑。问侯先生，卵石线在川西民居中有何出处，答曰：自创的。也许多少年后，又成了研究者们的一个看点。

云雾山 · 发表于 2004-11-27 22:17

成都茶·成都人

寻常百姓的“开门七件事”中，“茶”排位最末，但这并不表明茶的身份“卑微”。从某种意义上讲，在现今人们生活中，茶的概念已远远超乎身体感官的需求，而具有更多的社会意义与文化含量。甚至可以这样说，茶已成为成都人宣泄情感的载体之一。这是油盐柴米酱醋六位“老哥”所不能匹敌的。在成都，我可以理直气壮地举出若干事例证明我言之不谬。成都的茶馆不仅历史悠久，且店家如云。民国时期全市就有茶馆400多家，这在当时的各大城市中堪称全国之最。时至今日，成都的茶楼、茶馆已发展到3000多家，从豪华时尚的高档茶楼到街边老树下的露天小茶馆一应俱全，消费少至两三元多到数百元，一年四季生意兴隆，这在全国绝无仅有。为什么成都会有这么多的茶馆呢？从气候来看，成都平原属亚热带季风气候，这里终年温暖湿润，温润的气候使成都人养成了喜吃麻辣的习惯。但麻辣食物吃多了会燥火，清淡的茶品正好可以调节，加之四川盛产茶叶，于是茶便顺理成章地成为百姓喜爱的饮品。“有行就有市”，铺天盖地的茶馆也就应运而生。蜀人饮茶渊源自古。早在公元前59年，资中人王褒的《僮约》里就记载了在西蜀一个寡妇扬惠家里烹茶的情景：“舍中有客，提壶行酤。烹茶尽具，已而盖藏。”据说这是蜀人饮茶最早、最明确的记载。六朝以前的茶史资料也表明，中国的茶业，最初始于蜀。蜀为中国茶文化的摇篮。清初学者顾炎武考察研究中国古代茶事后得出结论：“自秦取蜀而后，始有茗饮之事。”茶坊与品茗的相映成趣，已构成成都一景。作为一种文化现象，它体现了古老的巴蜀文化恒定不变的传统和恒久迷人的魅力，体现了四川先民特殊的生活情趣。难怪有外地人感慨：只要看看成都遍布大街小巷、公园河边的茶馆茶楼，就可以感觉到成都是一个多么消闲的城市。有人把成都人比喻成一杯盖碗茶，不张不扬、不温不火、不疾不徐，喜怒哀乐随袅袅茶香慢慢蒸发。其实不尽然。硝烟刚刚散尽的世界杯赛给成都的茶饮业带来了更大的商机。在激情四射而又热血澎湃的6月，成都许多时尚茶楼里有了些共同的景致：午后的斜阳透过白色窗幔和绿色植物，斑驳的光影撒满茶楼，新添置的大屏幕背投彩电前聚集了无数真假球迷在快活与激动中“喜怒无常”，成都人惯常的温文尔雅的饮茶作派和含蓄内敛的盆地个性，在这期盼了44年的盛大节日里已被疯狂和张扬取代。这就是成都饮食和成都人的迷人之处了：清淡和麻辣共存，含蓄与奔放同在。

云雾山 · 发表于 2004-11-27 22:18

四川茶艺自成一格

四川茶馆中专事泡茶和续水的“茶博士”，旧时称之为“堂倌”。现在人们尊称为“师傅”或者叫“服务员”，不少的师傅技艺十分高超。
　　且看他们的茶艺，七八位茶客围着矮茶桌坐定后，客人喊声“泡茶”，师傅便应声而至。只见师傅右手提着紫铜长嘴壶，左手五指分开。夹着一摞茶碗、茶盖、茶船，来到桌前一挥手，茶船叮哨连声满桌开花，恰到好处地在客人面前各停一个，可谓分别就位；紧接着把装好茶叶的茶碗放在一个个茶船上，左手扣住茶盖，紧贴茶碗，右手上的紫铜长嘴壶如赤龙吐水，待水将满碗时，忽地一收一翘，接着吧嗒一声，茶盖翻过去将碗盖住，全部动作快速、干净、利落，真是技精进乎道矣!
　　很多人都看过电视片《中国一绝》。此片曾介绍过成都的方忠钰老人表演的掺茶绝技。看这位老人的表演，不能不令人叫绝。方忠钰身手超凡，50年代时他双手连碗带盖能摞15副，高度足有60多公分，他两手能同时提壶掺水，茶毕送客，他一只手端一只茶碗，拇指扣住碗盖，能把剩茶水倒得片叶不留，堪称绝活。
　　四川茶馆的茶艺，还生成了一些川味浓郁的茶馆语言。《四川文史资料集萃》(第6卷)刊有沈风志先生撰写的《四川茶馆》一文，对成都茶馆语言作了较详的介绍，转录在后供人们了解：成都茶馆还有许多“约定成俗”的、别致有趣的行业语言。加茶叶叫做叶子，把茶叶放进茶碗叫做“抓”每碗茶叶多的叫做“饱”，少的叫做“啬”，本来是饮茶或喝茶却叫做“吃茶”，把开水第一次冲进有茶叶的茶碗叫做“发叶子”或“泡茶”，开水温度不够，茶叶不沉底，一部分浮在水面上叫“发不起”，讽为“浮舟叶子”，开水放置稍久，温度已降低，叫做“疲”，或说“水疲了”，第二次向茶碗内冲开水，叫做“掺”或“冲”，不要茶叶，只喝白开水叫“免底”，或叫“玻璃”，顾客少的时侯，叫“吊堂”，顾客多的时侯叫“打拥堂”，抹桌布叫“随手”，最早还叫“探水”……“一开”、“两开”，是茶馆里常用的词。这里的“开”、是指每冲一次开水必须揭开一次茶盖的意思。
　　“白”，是指掺过多次开水，茶已泡到没有颜色，成了白水了。“关”，是指配茶而言。茶馆常把几种不同等级、不同价格的茶叶按一定比例配搭，叫做“关”，也叫“勾”。“关法”和“勾法”是保密的。
　　“喊茶钱”，是茶客为朋友会(给)茶钱向茶馆伙计打招呼。当你进茶馆时，先到的熟人就要喊“茶钱我这里会了”，这就叫“喊茶钱”。喊茶钱的人越多，这个顾客的面子就越大，表明他朋友多、交游广。
　　“换过”，是另换一碗新茶。当别人在“喊茶饯”时，被“喊茶钱”的人就满面春风地拱手说“换过，换过”，喊的人多了，还得说一句“一事换过”。“一事”，代表“一起”或“完全”之意。这些都是假客套，很少有真正“换过”的。
　　“揭盖子”，指象征性地喝茶领情。当别人给了茶钱，泡好了茶，哪怕喝不下去，或事情忙来不及喝，都要把茶盖揭起来在茶碗里荡一荡，象征性地喝一口，否则就不礼貌。
　　以上这些习俗和用语，现在还继续流行的已经很少。”
　　时代在变化，茶艺也会随着时代的前进而变化，茶馆语言当然也会随之变化，这是必然的。若干年后，又会有新的茶艺和茶馆语言出现，我们的后代将会作新的记述。对此，笔者深信不疑。　

云雾山 · 发表于 2004-11-27 22:19

成都人热爱茶馆的理由

有句老话：北京衙门多，上海洋行多，广州店铺多，成都茶馆多。
　　　　
　　这也不奇怪。北京是城，而且是京城。天子脚下，首善之区，国脉所系，中枢所在，自然衙门多。上海是滩，开埠早而摊子大，首屈一指的国际化大都市，五湖四海风云际会，欧风美丽浪打潮回，洋人多自然洋行也多。广州是市，以商为本，以贾为生，一天不做生意，就一天也活不下去，店铺能不多可见，衙门多也好，洋行多也好，店铺多也好，都是北京、上海、广州的城市性质所使然。
　　　　
　　成都就不一样成都不是京城，用不着那么多衙门；没有外滩，也用不着那么多洋行。成都当然也有店铺，但多半是饭铺、衣铺、杂货铺，少有广州那种财大气粗的银行、商号和当铺。因为成都毕竟不是广州那样的“市”，不想做也做不了广州那么大那么多的生意。成都是府，是富饶丰足的天府，而且“养在深闺人未识”，深藏在祖国大西南群山环抱之中，只有聚集没有耗散，只需享用无需奔忙。如果说，上帝亏待武汉人，有意安排武汉人吃苦，那么，他就厚爱成都人，有意安排成都人享福。成都和武汉一样，都是那种不东不西不南不北的城市：依长江划线，它在北；以秦岭为界，它居南；和武汉在同一纬度，离拉萨和上海差不多远。然而，两地的自然条件却差得远。武汉是冬天奇冷夏天酷热，兼东西南北之劣而有之；成都则冬无朔风劲吹，夏无烈日曝晒，兼东西南北之优而有之。它的天是温和的，它的地是滋润的，它的物产是极为丰富的，而这些物产的价格又是非常便宜的。生活在这块风水宝地上的成都人，自然也就用不着操那么多心，费那么多力，做那么多事情，只要消消停停悠悠闲闲地过日子就行
　　　　
　　那么，怎么过才消停、才悠闲当然是泡茶馆。
　　　　
　　说起来，茶，原本是中国人的爱物。东西南北中，工农商学兵，只要是中国人，很少有不爱喝茶的。不过，最爱喝茶的，又数成都人，至少成都人自己是这么认为的。不错，江浙有绿茶，云贵有沦茶，广东有早茶，西北有奶茶，闽南有乌龙茶，北京有大碗茶，但成都人都看不上：绿茶太淡，沦茶太粗，奶茶是以茶代饭，工夫茶是以茶代酒，早茶是以茶为配角，大碗茶则只能叫“牛饮”，只有成都人的盖碗茶，才既有味，又有派。有味，是因为成都的花茶，又香又浓又经久，一碗茶冲七八遍水也无妨；有派，则因为它是茶碗、茶盖、茶船三件头俱全的“盖碗茶”，而且是在茶馆里喝的。在茶馆里喝茶，和在家里泡茶，大不一样。在家里泡茶，谁不会显然，只有爱上茶馆，才真正算得上是爱茶。
　　　　
　　成都人爱上茶馆。可以说，成都人是把“爱茶主义”理解为或者表现为“爱茶馆主义”的。事实上成都的茶馆也多得有如雨后春笋。据《成都通览》载，清末成都街巷计516条，而茶馆即有454家，几乎每条街巷都有茶馆。1935年，成都《新新新闻》报载，成都共有茶馆599家，每天茶客达12万人之多，形成一支不折不扣的“十万大军”，而当时全市人口还不到60万。去掉不大可能进茶馆的妇女儿童，则茶客的比例便无疑是一个相当惊人的数字。况且，十二万人进茶馆，一天下来，得喝掉多少茶叶，多少光阴？有如此之多的茶馆和茶客，成都，实在应该叫做“茶馆之都”才好。
　　　　其实，即便在今天，成都的茶馆恐怕也仍是四川之最，中国之最，世界之最。在成都，闹市有茶楼，陋巷有茶摊，公园有茶座，大学有茶园，处处有茶馆。（图三十七）尤其是老街老巷，走不到三五步，便会闪出一间茶馆来，而且差不多都座无虚席，茶客满棚，生意好得不敢让人相信。究其所以，也无非两个原因：一是市民中茶客原本就多，二是茶客们喝茶的时间又特别长，一泡就是老半天。一来二去，茶馆里自然人满为患。难怪有人不无夸张地说，成都人大约有半数左右是在茶馆里过日子的。至于另外一半，则多半进了火锅店。看来，正如北京的城门是解读北京的“人门之门”，成都的茶馆也是解读成都的一把钥匙。
　　
　　茶馆其实是茶客造就的。
　　　　
　　成都的茶客，不但人数众多，堪称世界第一，而且，正如成都的球迷有资格自认为（同时几乎也被公认为）是中国最好的球迷，成都的茶客也有资格自认为是中国第一流的茶客。不错，中国人都爱喝茶，有茶馆的也决不仅止于成都一地。但似乎只有成都人，才那么酷爱茶馆，才那么嗜茶如命。对于他们来说，“柴米油盐酱醋茶”这七个字，是要倒起来念的。正宗的老成都，往往是天一麻麻亮，便打着阿欠出了门，冲开蒙蒙晨雾，直奔热气腾腾人声鼎沸的茶馆。只有到了那里，他们才会真正从梦中醒过来；也只有在那里，先呷一小口茶水漱漱嘴，再把滚烫清香的茶汤吞下肚去，才会觉得回肠荡气，神清气爽，遍体通泰，真正活了过来。
　　　　
　　或许有人会说，这也算不了什么。广州人和扬州人也一样爱吃早茶。正宗的扬州人更是和成都人一样，天一亮就直奔茶馆去过早茶痛。可是，广州人也好，扬州人也好，吃早茶时居然要吃那么多的点心，这就搞不清他们究竟是吃早茶，还是吃早点。何况广州人的早茶，居然还是在饭店酒楼里吃；而扬州人则只有早上才“皮包水”（泡茶馆），一到下午便改为“水包皮”（泡澡堂）了，哪像我们成都人，从早到晚，都对茶馆情有独钟，忠贞不贰。
　　　　
　　也许，正因为成都人是如此地挚爱他们的茶馆，古朴的、传统意义上的茶馆，才不至于在中国绝迹。可不是老舍笔下作为老北京象征的茶馆，如今早已销声匿迹了，北京的“茶文化”已经变成了“大碗茶文化”。上海的茶馆，据说也只剩下老城隍庙湖心亭一处以为点缀，还不知光景如何。各地现在当然也都有一些新的所谓“红茶坊”或“茶艺馆”，但大多装修豪华，设施考究，珠光宝气，高深华贵，且多半有几个所谓“小姐”在那里表演来路不明的所谓“茶道”或“茶艺”，收取价格惊人的“茶钱”。至于老茶馆的那种氛围和情趣，当然是半点也没有的。说白了，它们不过只是“蒙”老外的旅游景点而已，而且很可能还是“伪劣产品”。
　　　　
　　然而成都却很不一样。成都现在虽然也有高档豪华、专供大款们摆阔的新茶馆，但同时也保留了不少质朴简陋、专供市民们休闲的老茶馆。这些老茶馆，或当街铺面，或巷中陋舍，或河畔凉棚，或树间空地，三五张方桌，十数把竹椅，再加上老虎灶、大铁壶（或大铜壶）、盖碗茶具，也就成了市井小民的一方乐土。
　　　　
　　环境场地如此简陋、质朴，又有什么好处正如林文询《成都人》一书所言：“环境随意，场地简单，来往之人也就随意。”三教九流，会聚一堂，不讲等级，勿须礼仪，大家便都很自在：或喝茶聊天，乱摆一气；或读书看报，闭目养神，互不干扰，各得其所。话可以随便说，水可以尽管添，瓜子皮不妨满地乱吐，想骂娘就大骂其“龟儿子”，岂不快哉！
　　　　
　　这其实便正是成都老茶馆大得人心之所在。本来嘛，喝茶，又不是上朝，何必要那么一本正经，行礼如仪？茶客进茶馆，原本是为了放松放松，休闲休闲，正所谓“忙里偷闲，吃碗茶去；闷中取乐，拿只烟来”。你弄些迎宾女盛装接送，服务生恭立伺候，害得茶客们眼花缭乱，手足无措，嘴上怕出错，心里怕挨宰，哪里还能放松，又哪是什么休闲？而成都的老茶馆，可以说好就好在“随意”二字，因此为成都市民所钟爱。即便发了财，当了“大款”，也仍有不少人爱进那简陋的、廉价的、不起眼的小茶馆。
　　不过，成都茶馆的氛围虽然是随意的，沏起茶来，可是一点也不随意。第一，茶具一定得是茶碗、茶盖、茶船三件头，谓之“盖碗茶”。三件头好处不少：茶碗上大下小，体积适中，便于冲茶；茶盖保温透气，搅水隔叶，便于饮茶；茶船稳托碗底，隔热免烫，便于端茶。三件头的设计，可谓用心良苦。第二，倒水一定得是烧得鲜开的滚水，头道水只盛半盏，叫“养叶子”。等到干干的茶叶滋润舒展开了，才冲第二道。这时，滚烫的开水从长嘴大茶壶中飞流直下，舒眉展脸的茶叶在开水的冲击下翻身打滚，再沉于盏底，一盅茶汤，便黄绿喷香，诱人极这，就是成都茶馆的功夫，成都茶馆的艺术。可见，成都的茶馆并非不讲服务，而是服务得十分到位，没有一点虚套套。
　　　　
　　有如此享受，又十分随意，这样的茶馆，谁不喜欢？
　　
　　但，这还不是成都人爱进茶馆的全部原因。我总以为，成都人之所以爱进茶馆，主要还因为在那里可以大摆其“龙门阵”。成都人和北京人，大概是中国最爱说话的两个族群。有人说，只要是干活溜嗖、说话噎人、背书不打奔儿、一坐下来就神聊海哨胡抡的，一准是北京人。至于那些既爱吃又爱说，说不耽误吃，吃不耽误说，走到哪儿就吃到哪儿说到哪儿的，则多半是成都人。反正不管北京人也好，成都人也好，都是一天不说话就没法过日子的“话篓子”。有趣的是，他们也都爱喝茶，而且独钟花茶。这也不奇怪。因为吹牛聊天，断然少不了茶。没有茶，说得口干舌燥，兴味便会大减，甚至聊不下去。有了茶，可就大不一样茶既能解渴生津，又能健脑提神，一盏清茶下肚，头脑也灵光了，舌头也灵便了，那原本就说不完的话，也就更加滔滔不绝。
　　　　
　　所以，北京和成都的茶馆，在中国也就最有名。
　　　　
　　然而奇怪的是，北京的茶馆终于衰落了（这是让许多热爱老北京文化的人痛心疾首却又无可奈何的事），而成都的茶馆却久盛不衰（这是让许多钟爱老成都文化的人窃喜庆幸却又提心吊胆的事），这又是为什么我想，也许就因为北京人和成都人虽然都爱说，但说什么和怎么说，不大一样吧！怎么个不一样要而言之，大体上是北京人侃，成都人摆，北京人说大话，成都人说闲话。
　　　　
　　侃，有三个意思：刚直、和悦、戏弄。所谓“侃侃而谈”，就有刚直、和悦的意思；而所谓“调侃”，则有戏弄的意思。这三种意思，在北京人所谓“侃大山”中都有，即理直气壮、从容不迫和滑稽幽默。事实上，只有那些满腹经纶、口若悬河而又风趣俏皮者，才有资格当“侃爷”；也只有那些高屋建领、滔滔不绝而又妙趣横生笑料迭出者，才有资格叫“侃山”。这其实也正是北京这座城市的性质所使然。北京是京城，是首都，北京的市民，也就差不多是半个政治家。政治家嘛，一要眼界高，居高临下；二要城府深，沉得住气；三要口才好，能言善辩。居高临下，便理直气壮；沉得住气，便从容不迫；能言善辩，自然风趣幽默。有此气势、涵养和水平，当然连山也“侃”得倒，所以“侃大山”又叫“砍大山”。可以这么说，愚公移山，靠的是锄头；侃爷移山，靠的就是舌头
　　　　
　　显然，砍大山也好，侃大山也好，要紧的是一个“大”字，也就是要说“大话”。“话”怎样才能“大” 当然首先必须“话题”大，而最大的话题又莫过于政治。实际上，北京人所谓“侃大山”，便多半围绕着政治这个中心来进行，只不过态度也多半有些调侃罢了，比如“十亿人民九亿侃，还有一亿在发展”之类的“段子”，便最能体现“侃大山”的特征。
　　　　
　　这样的话，当然并不一定非得到茶馆去说不可。
　　　　
　　事实上，北京茶馆的渐次消亡，与北京说话的地儿越来越多不无关系。你想，现如今，北京有多少学会、协会，沙龙？有多少报告、讲座、研讨会？这些社团大多被北京人戏称为“侃协”，自然都是“侃大山”的好去处。运气好一点，没准还能到中央电视台“实话实说”或其他什么节目的演播室里，去当一名嘉宾或能插上一嘴的观众，那可比上茶馆过瘾多了，也比在茶馆里更能指点江山，激扬文字。况且，这些地方、场合，一般也都备有茶水，或能自带茶水，而北京人对于茶水的质量和沏茶的方式又没有那么多的讲究，不一定要“三件头”或“鲜开水”，自然也就并不一定非上茶馆不可。再说了，茶馆里五湖四海三教九流，哪能保证一定会碰上“可侃”之人
　　　　
　　更何况，能侃善侃喜欢侃的北京人，是有本事把所有的地方都变成或视为茶馆的。比如“的士”司机的茶馆，就是他的小车。茶嘛，他自己随身带着；座儿，当然更不成问题；而上上下下往来不绝的乘客，便是他的听众和茶客，只是不供应茶水而已。“铁打的营盘流水的兵”，他这个小茶馆里，永远都不愁没有“山”可“砍”，哪里还用得着再上茶馆？
　　
　　成都人可就没有那么便当。他们的“侃协”，永远都设在茶馆里，也只能设在茶馆里。为什么因为成都人不是“政治家”，而是“小市民”，并不像北京人那样，自以为“一身系天下安危”，可以“一言兴邦”。他们要说爱说的，是“闲话”而不是“大话”。即便世界风云、国家大事，也只是当作闲话来讲，过过“嘴巴瘾”就算闲话是上不了台面的，爱说闲话的成都人也同样有点“上不了台面”。大多数成都人，别看平时能说会道，一张嘴比刀子还快还锋利，吵起架来天下无敌手，但真要让他上台演讲，便多半会结结巴巴，颠三倒四，这个那个，不得要领。到电视台去做嘉宾就更成问题：用四川话说吧，似乎“不对”（哪有电视台说四川话的）；用普通话说吧，又难免“椒盐”（成都人从来就说不好普遍话）。别人听着别扭，自己也说不顺溜，哪有在茶馆里说得随意，说得自在，说得开心，说得过瘾？
　　　　
　　电视台去不得，的士里也说不得。《成都人》一书的作者林文询曾比较过北京、广州、成都三地的“的士”司机，结论是十分有趣的：北京的司机喜欢和乘客说话，成都的司机喜欢和自己说话，而广州的司机则几乎不说话。
　　　　
　　广州的司机为什么不说话我想可能有以下原因：一，广州人本来就不爱说话，没有北京人嘴那么贫，成都人嘴那么油；二，广州人说普通话比较困难，而乘客中外地人又多，交流不便，也就兴趣索然；三，广州交通拥挤，司机开车必须全神贯注，早已养成遵守交通规则，开车时不说话的职业习惯。但我以为最重要的，还在于广州是市，是商业性的国际化城市。生活在这座城市里的人，早已习惯了依照契约原则来处理人际关系，也深知必须兢兢业业做好工作才能很好生存的道理。司机与乘客的契约，是安全快捷地送达目的地，而不是闲聊天。况且，上班时说闲话，是违反劳动纪律的，也不符合敬业精神。既然如此，说那么多话干什么？
　　　　
　　北京的出租车司机可就没有这些观念他不愿意把自己和乘客的关系简单地看作雇佣关系，更不愿意把乘客当货物运。如果一路同行半句话都不说，那多没有“人情味”？所以，他宁肯把汽车当作茶馆，把乘客当作茶友，而且“腰里掖着一副牌，见谁跟谁来”。更何况，北京的市民都是“半个政治家”。政治家么，自然不会放过“做思想政治工作”或“发表政见”的机会。即便不谈政治，说点别的也行。开车又不用嘴巴，一张嘴闲着也是闲着，随便说点什么，好歹大家都能解闷儿。
　　　　
　　上海的出租车司机大体上介乎二者之间：乘客不想说话，他也一言不发；乘客想说点什么，他也对答如流（但一般不谈政治）。上海是一个有着优质服务传统的城市，应乘客的要求与之对话，大约被看作了服务的附加内容之一，就像顾客买好了东西要代为捆扎包装一样。问题是乘客有无此项要求。如果没有，上海的司机一般也不会没话找话，多嘴多舌。
　　　　
　　耐人寻味的是成都的出租车司机。成都的出租车司机既不愿意像广州司机那样把乘客当作雇主或货物，也不愿意像北京司机那样把乘客当作茶客或哥们，而他又憋不住要说话，没法等乘客主动搭腔。于是他便打开对讲机，和他的师兄师弟师姐师妹们穷聊个没完，或者静听师兄师弟师姐师妹们“开空中茶馆”，“打嘴巴官司”，等于自己和自己说话。愿意和乘客们聊天的，为数极少。这也不奇怪。“宰相门前七品官”，天府之国的司机嘛，谁还稀罕伺候你几个“打的”的主？
　　　　
　　说来也是，开车毕竟是工作，不是休闲；的士毕竟是工具，不是茶馆。只有茶馆，才如贾平凹所说，是一个“忘我的境界”（《入川小记》）。成都的茶馆，即便是最低档的那种，也都有几分清新（我怀疑来自那竹几竹椅和清水清茶）。坐在那茶馆里，捧一杯清茶，听四面清谈，满口清香，满耳清音，便没有谈兴也想说点什么
　　　　
　　总之，只有茶馆，才是成都人的讲坛。只有在那里，爱说会说的成都人才如鱼得水，能够充分地展示自己的“口才”，把“龙门阵”摆得威武雄壮，有声有色。

		自动登录	找回密码
密码			注册